Актинидия: посадка, уход, размножение

Когда на участке хочется вырастить что-то необычное, многие садоводы обращают свой взор на экзотические для средней полосы лиановые культуры. Одна из них — актинидия, с давних времен известная жителям Японии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Оттуда в начале XIX столетия актинидия попала в Европу, но за пределы ботанических садов не распространилась.

В культуру актинидию ввели сравнительно недавно — лишь в первом десятилетии XX века. Селекционную работу с ней начали в Новой Зеландии. Там на основе одного из видов — актинидии китайской — получили сорта с плодами массой около 100 г, что втрое превысило массу плодов дикой формы. За рубежом да и у нас они больше известны под коммерческим названием «киви». Такое название впервые было употреблено в Новой Зеландии, поскольку плоды актинидии китайской из-за сильной опушенности несколько напоминают облик популярной птички — государственного символа этой страны. Однако из-за низкой зимостойкости киви в России можно возделывать только в районе Туапсе — Сочи.

Но в нашей стране можно выращивать зимостойкие виды актинидии. Плоды этих растений, произрастающих в естественных условиях в лесах Дальнего Востока, издавна ценились местным населением. А селекция актинидии в России была начата И. В. Мичуриным в 1909 году — всего на три года позже, чем в Новой Зеландии.

В плодах актинидии присутствуют сахара, органические кислоты, сухие, дубильные и красящие вещества, витамин Р и провитамин А. Но больше всего их ценят за высокое содержание витамина С. К сожалению, они не способны к длительному хранению в свежем виде и нуждаются в переработке. Из плодов актинидии можно приготовить варенье, компоты, соки, сухофрукты.

Однако при дозаривании или хранении плодов актинидии в холодильнике следует принимать во внимание их склонность к впитыванию посторонних запахов. Сушить плоды рекомендуется в два этапа. Сначала их не более 20 мин выдерживают в духовом шкафу при температуре 65...70 °С для подавления ферментов, разрушающих витамины. Затем ее снижают до 40 °С и досушивают плоды. Высушенные плоды хранят в плотно закрытой стеклянной посуде или запаянных полиэтиленовых пакетах.

В саду лианой актинидии можно эффектно украсить беседку, зону отдыха или замаскировать хозяйственные постройки.

Итак, актинидии — многолетние древесные лианы или лиановые кустарники с хорошо развитой мочковатой корневой системой, залегающей в поверхностном слое почвы. Растения, служащие актинидиям опорой, или искусственные опоры они обвивают в направлении, противоположном движению часовой стрелки. В отличие от винограда, цепляющегося за опоры усиками, актинидии удерживаются в вертикальном положении благодаря обвивающей функции всей лианы.

Из 36 видов актинидии в средней полосе России можно выращивать три. Рассмотрим их подробнее.

Актинидия коломикта — в народе ее также называют изюмом или кишмишем мелким. Представляет собой лиану, в природе ее высота достигает 8 м, в саду не превышает 3 — 4 м. Диаметр ствола у поверхности почвы 2 — 2,5 см. Кора темно- или красно-коричневая, на ее блестящей поверхности хорошо заметны беловато-желтые чечевички.

Листья средней величины, овальные, с заостренной верхушкой, слегка опушенные с обеих сторон. Черешки значительно длиннее листовой пластины. Характерная особенность вида — пестролистность, что усиливает декоративность растений. Незадолго перед цветением верхняя часть листьев, обычно окрашенная в матово-зеленый цвет, белеет, а затем приобретает розовато-малиновую окраску различной интенсивности.

Коломикта, как и все актинидии, — двудомное (раздельнополое) растение, представленное мужскими и женскими особями. Половую принадлежность растения определяют по строению цветков. Они мелкие, белые, с малоощутимым ароматом. У женских растений цветки одиночные, с крупной верхней завязью, пестиком и многочисленными тычинками со стерильной пыльцой. У мужских они расположены в пазухах листьев в виде соцветий из двух-трех цветков с хорошо развитыми тычинками и без пестика. Кроме того, мужским особям чаще присуща пестролистность. Пол растений в течение жизни не меняется

Плоды массой 1,5 — 4 г, по форме изменяются от овальных до резко вытянутых, зеленые, иногда с буроватым оттенком, нежные, сочные. Урожай с лианы достигает 2 — 2,5 кг. К сожалению, плоды созревают неодновременно и быстро осыпаются.

Актинидия аргута — ее еще называют острой или кишмишем крупным. В отличие от коломикты лианы этого вида более мощные и достигают высоты 15 м. Кора от светло-серой до слегка буроватой, отслаивающаяся. Листья крупные, с губчато-пильчатыми краями, интенсивно-зеленые, с глянцеватым блеском. Пестролистность отсутствует. Плоды массой 10 — 12 г. Урожай с лианы около 10 — 15 кг. Регулярность плодоношения зависит от особенностей сезона.

Актинидия полигама — плоды этого вида оранжево-красные, нарядные, по вкусу напоминают сладкий или острый перец.

У актинидий выделяют три типа побегов: вегетативные, или ростовые, — они удлиненные и мощные, образуются из спящих почек и выполняют опорную функцию; генеративные, или плодоносящие, — укороченные; смешанные — они несколько короче ростовых и плодоносят в средней или нижней части.

Все актинидии цветут и плодоносят на побегах текущего года. Но по типу плодоношения наблюдается различие: коломикта плодоносит на генеративных и смешанных побегах, а аргута — в основном на генеративных и гораздо реже на смешанных.

Опыляется актинидия ветром или насекомыми, поэтому в саду необходимо выращивать несколько растений. Оптимальное соотношение — один мужской экземпляр на пять-семь женских.

Самая зимостойкая из актинидий — коломикта, благодаря чему она наиболее популярна у садоводов-любителей. Аргута несколько теплолюбивее коломикты, а полигама отличается наименьшей зимостойкостью.

Некоторые садоводы, особенно начинающие, думают, что лианы предрасположены к притенению, но это не так. В притенении нуждаются лишь молодые растения, а плодоносящие в таких условиях не дают урожая. Актинидия требовательна к влажности воздуха и поверхностного слоя почвы. Растения выгодно отличаются большой приспособленностью к органо-минеральному составу почвы, но требовательны к дренажу.

Посадка актинидии

Участок для посадки актинидии подбирают с таким расчетом, чтобы одну половину дня растения находились в тени, а другую — на солнце. Почвы предпочтительны плодородные, нейтральные, хорошо дренированные. Легкие супеси с плохой водоудерживающей способностью или, наоборот, тяжелые, заплывающие суглинки для лиан непригодны.

Наиболее практично разместить актинидию возле веранды или с южной стороны строений, вокруг беседок или около забора, то есть используя уже имеющиеся опоры. Если для актинидии отводят специальное место, то еще до посадки необходимо установить опоры высотой 2 — 2,5 м и натянуть между ними три-четыре ряда проволоки (шпалеры). Нежелательно использовать плодовые деревья в качестве естественной опоры для актинидии. Деревья старше восьми — десяти лет препятствуют развитию актинидии из-за иссушения почвы и избыточного затенения. Напротив, молодые плодовые деревья «удушаются» быстрорастущими лианами. При выращивании без опоры лианы деградируют, загущаются и никогда не дают обильного урожая.

Если по климатическим особенностям актинидию необходимо укрывать на зиму, то лучше устроить специальную укладывающуюся шпалеру. Для этого в грунте жестко закрепляют короткие обрезки труб и с боков делают в них по два-три сквозных отверстия. Затем к ним на шплинтах или болтах крепят несущие опоры из труб меньшего размера или уголков. Поздней осенью вынимают шплинты и укладывают несущие опоры на землю. Своей массой они прижимают лианы к земле, благодаря чему последние благополучно зимуют под снежным покровом.

Актинидию обычно высаживают весной, до распускания почек. Для посадки лучше использовать двухлетние саженцы или сеянцы, хотя пригодны и однолетки. Предварительно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга подготавливают посадочные ямы размером 60x60 см. Если актинидию высаживают рядами, то расстояние между ними должно составлять 3 — 4 м. На дно каждой ямы обязательно укладывают дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки (известковый щебень непригоден). Затем для подкормки вносят смесь перегноя с песком и древесной золой, а также нитрофоску (50 — 80 г) или другое комплексное удобрение. Если почва кислая, то ее известкуют за два-три года до посадки.

Растения высаживают так, чтобы после полива и осадки почвы корневая шейка не оказалась заглубленной в грунт. Почву вокруг растений желательно замульчировать торфяной крошкой, шелухой семян подсолнечника и другими материалами.

Сразу после посадки предусматривают защиту актинидии от возможных поздневесенних заморозков. Особенно от них страдают однолетки, у которых сравнительно невелик запас почек. Желательно укрыть растения и в первую зиму после посадки. Взрослые актинидии при повреждении весенними заморозками легко восстанавливаются в течение одной-двух недель благодаря значительному запасу спящих почек. Если актинидии размещают на открытом участке, то в первые два года после посадки растения нуждаются в притенении. Для этого используют мешковину, марлю и т.д.

Из-за того, что корни актинидии преимущественно располагаются в поверхностном слое почвы, при уходе за растениями ограничиваются прополкой сорняков и мелким рыхлением приствольных кругов, избегая перекопки лопатой. Актинидия отзывчива на внесение удобрений. В августе полезны подкормки фосфором и калием (соответственно 135 и 240 г на растение), способствующие лучшей перезимовке лиан.

Важную роль играют обрезка и формирование лиан. В южных областях актинидию обрезают в октябре — после окончания плодоношения и листопада. В течение вегетации растения желательно прищипывать: это обеспечивает лучшее распределение побегов по шпалере и способствует вызреванию их древесины. В северных областях осенняя обрезка небезопасна, так как из-за подмерзаний уже укороченным побегам может потребоваться дополнительная обрезка. Ни в коем случае нельзя обрезать актинидию весной в начале сокодвижения. Это вызывает истечение сока и истощение лиан.

В зависимости от вида опор и размещения актинидии на участке лианы формируют разнообразными способами. При выращивании на шпалере лианы можно формировать в виде веера или кордона (вертикального или горизонтального).

Актинидию коломикта, зачастую образующую избыточные побеги у основания лианы, удобно формировать по типу многорукавного веера без штамба. В первый год для формирования рукавов веера у саженца выращивают два — четыре сильных вертикальных побега. Осенью их обрезают на уровне вызревшей древесины. На следующий год от основных побегов отрастают боковые. Из них выбирают наиболее сильные и горизонтально размещают в противоположные стороны (чтобы предотвратить загущение, число и длину этих побегов ограничивают обрезкой и прищипкой). Весной следующего года на этих побегах формируются генеративные. Через два — пять лет основные ветви поочередно заменяют.

На юге актинидию предпочтительнее формировать по типу вертикального кордона. В этом случае в первый год вырезают все побеги, кроме самого развитого. Из него формируют штамб любой высоты, а далее действуют описанным выше способом.

Для сильнорослой актинидии аргута в южных регионах России, где подмерзание маловероятно, особенно эффективны высокоствольные формы с разветвленным веером вверху. Основные побеги не заменяют, так как в отличие от коломикты главная несущая лиана аргуты служит в течение всей жизни растения. Ее заменяют только при тяжелых механических повреждениях или вымерзании.

В европейской части России вредителей и болезней на актинидии не замечено. Но в зоне своего естественного произрастания лианы поражаются грибными болезнями. Поэтому при завозе посадочного материала и семян с Дальнего Востока необходимо соблюдать правила фитосанитарии. Нельзя заготавливать черенки с пораженных растений. Перед посадкой черенки или саженцы необходимо продезинфицировать в растворе тимола или рекомендованных фунгицидов. Если на растениях появляются симптомы поражения (пятнистости, белый мучнистый налет на листьях, гниль плодов), то с болезнями следует бороться, как и на других ягодных культурах.

Молодые растения актинидии, особенно аргуты и полигамы, необходимо защищать сеткой от кошек, которые, учуяв аромат, исходящий от листьев и побегов, впадают в возбужденное состояние и могут сильно погрызть и поломать растения. Взрослым лианам кошки существенного ущерба не наносят.

Поскольку плоды актинидии коломикта осыпаются при созревании, на этот период под растениями целесообразно расстелить пленку. Тогда плоды не будут соприкасаться с землей и загрязняться.

Размножение актинидии

Актинидия размножается семенами и вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками. Для размножения наиболее пригодны семена текущего или предыдущего года (у более старых низкая всхожесть).

Перед посевом семена стратифицируют переменными температурами. Сначала в течение 1 — 2 суток их выдерживают в воде. Затем семена насыпают в небольшие мешочки из синтетической ткани (лучше капроновые) и на 30 суток помещают их в сосуд с влажным песком, который ставят в помещение с комнатной температурой (20...22 °С). Периодически семена промывают, чтобы не появилась плесень. Далее еще на 30 суток сосуд с семенами переносят в погреб либо во фруктовое отделение холодильника, где температура не поднимается выше 2...4 °С.

После стратификации семена высевают в ящики с легкой плодородной смесью на глубину не более 0,5 см. Ящики устанавливают в прохладное помещение, где температура не превышает 15...17 °С (более высокая температура не способствует прорастанию). В фазе двух-трех настоящих листьев сеянцы высаживают на грядку. Поскольку в течение первого года жизни они нуждаются в притенении, на грядку устанавливают каркас и натягивают на него марлю или мешковину. Коломикта, выращенная из семян, начинает плодоносить спустя четыре-пять лет после посадки.

Но при семенном размножении в потомстве несколько преобладают мужские особи, а сеянцы плохо сохраняют сортовые качества. Чтобы этого не произошло, используют вегетативные способы. Вегетативное размножение актинидии практически не отличается от подобного размножения смородины и крыжовника. Остановимся лишь на наиболее существенных деталях. При зеленом черенковании вопреки рекомендациям не стоит отбрасывать верхушечные части побегов (особенно при недостатке посадочного материала) — они неплохо укореняются. Садоводы-любители при малом количестве черенков вместо туманообразующей установки могут применять бытовые увлажнители воздуха в сочетании с реле времени.

Актинидия хорошо размножается одревесневшими черенками. Их заготавливают во время позднеосенней обрезки или в конце зимы и хранят вертикально в ящиках с песком при температуре 2...4 °С. Очень часто при горизонтальном расположении черенков зачатки корней образуются на обоих срезах. В результате неопытные садоводы ошибочно высаживают черенки «вниз головой». Поэтому надо запомнить, что почка всегда находится выше рубчика от опавшего листа.

Во избежание подмерзания одревесневшие черенки лучше высаживать весной в пленочные укрытия. Черенки хорошо укореняются в легком субстрате с большим содержанием песка.

• < Назад
• Вперёд >