Голубика садовая: посадка, уход и выращивание

Это лесное растение — новая культура в садах России. До недавнего времени голубику возделывали лишь в США. Внедрение американских сортов голубики в Белоруссии, Латвии и России дало обнадеживающие результаты.

Плоды голубики — лакомство в свежем виде. Голубику также сушат и замораживают, делают из нее варенье, соки, компоты. В плодах содержится комплекс биологически активных веществ, поэтому они полезны при атеросклерозе, заболеваниях желудка и почек, нарушении обмена веществ, диабете, экземах, ожогах.

Различают голубику низкую (топяную) — многолетний сильноветвистый кустарник высотой 0,3 — 0,5 м и высокую — хорошо развитый многолетний кустарник высотой 1,5 — 1,8 м, которую в основном и культивируют.

Корневая система голубики мочковатая, залегает на глубине не более 15 см. Корни лишены волосков, что уменьшает поглощающую способность растений. Кустарник разветвленный. Однолетние побеги, вырастающие из корневой шейки, определяют интенсивность цветения и плодоношения (прирост взрослых ветвей невелик, на них формируется небольшое количество мелких ягод).

Листья эллиптические или яйцевидные. Летом на однолетних побегах и однолетних приростах более старых ветвей (в основном в верхней части) закладываются цветковые почки. По сравнению с вегетативными они толще и более округлые. Весной следующего года из цветковых почек развиваются боковые или верхушечные цветоносы.

Цветки колокольчатой формы, белые, с розовым оттенком, по 7 — 12 шт. собраны в кистевидные соцветия, находящиеся на концах побегов. В средней полосе цветение начинается во второй половине мая и продолжается три-четыре недели. Вначале зацветают верхушечные соцветия, затем — нижние.

Размер плодов (ягод) зависит от сорта. В основном диаметр плодов составляет 14 — 15 мм, а у некоторых сортов превышает 25 мм. Окраска от светло-голубой до темно-синей. Созревание урожая зависит от сорта и погодных условий и продолжается в средней полосе от середины июля до конца сентября. Голубика созревает неравномерно, поэтому приходится проводить два-три сбора. Зрелые плоды не опадают приблизительно 12 суток, что в значительной степени облегчает их сбор.

Продолжительность вегетационного периода голубики составляет 160 — 165 суток, что дает возможность растениям закончить жизненный цикл в средней полосе. Несмотря на то что в естественных условиях голубика растет на болотах, она не переносит близкого стояния грунтовых вод. Культура предъявляет высокие требования к почве.

Для выращивания голубики предпочтительны участки с пористыми, хорошо дренированными кислыми торфяно-песчаными и торфяно-суглинистыми почвами. Гумуса (перегноя) в них должно быть не менее 3,5 %.

Голубику высаживают осенью или весной. Весенняя посадка предпочтительнее, так как растения не страдают от низких температур. Перед посадкой участок перекапывают на глубину 40 — 50 см, вносят перепревший навоз (3,5 — 4 кг на 1 м²) и полное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий) в дозе 60 — 100 г на 1 м² в соотношении 1:2:1.

Поскольку корневая система голубики мочковатая, то растения высаживают в хорошо разрыхленную почву. Расстояние между посадочными лунками 125 см (на большой плантации голубику размещают рядами, расположенными через 250 см друг от друга). Если почва тяжелая и плохо разрыхляется, то в лунки добавляют торф или лиственный перегной. Растения высаживают так, чтобы верхняя часть корневой системы располагалась вблизи поверхности почвы.

Сразу после посадки голубику мульчируют опилками слоем 7,5 — 15 см. В результате значительно уменьшаются суточные колебания температуры почвы, что способствует более интенсивному развитию корневой системы растений.

Для поддержания соответствующего режима влажности, аэрации почвы и борьбы с сорняками с начала весны до середины августа почву периодически перекапывают на глубину не более 3 — 5 см. При более глубокой перекопке можно повредить корни.

При необходимости вносят минеральные удобрения (г на 1 м²): аммиачную селитру — 20 — 30, фосфоритную муку — 25 — 50 и сульфат калия — 10. Удобрения заделывают два раза: ранней весной в начале роста, используя две трети всей дозы, в конце июня вносят оставшуюся часть. Удобрения разбрасывают в радиусе 15 — 30 см от растений или дальше — насколько простираются корни. При недостатке микроэлементов применяют некорневые подкормки соответствующими растворами. Признаки «голодания» растений определяют по состоянию листьев.

Обрезка голубики высокой в основном сводится к прореживанию. Начиная с четвертого года жизни, на растениях удаляют усыхающие, больные и поврежденные ветви. Со временем вырезают старые, а также верхние части ветвей, не дающие сильных приростов. Удаляют и тонкие разветвленные побеги, загущающие центр куста, даже если на них есть многочисленные цветочные почки. Такие ветви затрудняют уборку и препятствуют образованию молодых мощных приростов из нижней части куста. Обычно в результате обрезки создают разреженный куст с семью — девятью основными ветвями.

Первый признак приближающейся уборки — изменение окраски кожицы плодов с зеленой на голубовато-фиолетовую. Этот период длится несколько дней, и при благоприятной погоде плоды достигают полной зрелости через неделю. Определенную трудность создает неравномерное созревание плодов даже в пределах одной кисти (разрыв в зависимости от сорта продолжается три-пять недель). Подобное обстоятельство вынуждает проводить два-три сбора с промежутком 10 — 14 суток. Однако зрелые плоды без ухудшения вкуса могут оставаться на кустах несколько дней, что дает возможность растянуть уборку во времени и при необходимости переждать дождливые дни. Срывают только зрелые, легко отделяющиеся плоды, а недозрелые и трудно отделяющиеся оставляют на растениях.

После сбора голубику около недели можно хранить в холодильнике или сухом подвале. При температуре О°С и относительной влажности воздуха около 80 % плоды сохраняются в свежем виде от четырех до шести недель.

По сравнению с другими ягодными кустарниками голубика высокая размножается плохо, наиболее производительно черенкование. Одревесневшие черенки заготавливают в начале зимы или ранней весной из однолетних здоровых побегов. Побеги нарезают на черенки длиной 7,5 — 13 см и диаметром 0,8 см так, чтобы нижний срез проходил непосредственно под почкой (для уменьшения повреждения растительных тканей), а верхний — над почкой.

Черенки укореняют в теплицах или обогреваемых парниках. В качестве субстрата можно использовать чистый кислый торф, смесь его с песком (3:1 или 1:1) или перлитом (в том же соотношении) либо сфагновый мох. Субстрат слоем 15 см желательно насыпать в ящики с сетчатым дном для лучшего воздухообмена. Оптимальная температура субстрата и воздуха для корнеобразования должна составлять 20...25 °С. Черенки высаживают рядами, расположенными через 5 — 10 см друг от друга, расстояние между ними в ряду 3 — 5 см. Размещают черенки вертикально, оставляя на поверхности две верхние почки. В период укоренения, особенно до появления корней, тщательно следят за влажностью грунта и воздуха. Субстрат периодически поливают, а ящики с черенками желательно накрыть пленкой. После появления корней пленку снимают, а растения для усиления роста рекомендуется подкормить. В качестве подкормок можно использовать раствор нитрофоски (400 г на 75 л воды). Расход раствора 4 л на 1 м², интервал между обработками 10 суток.

Зеленые черенки заготавливают в начале вторичного роста побегов текущего года (обычно это начало или середина лета). Лучшими считаются сильные боковые побеги длиной не менее 20 см. Из них нарезают черенки длиной 8 — 10 см, на которых оставляют два-три верхних листа. Нижние концы черенков рекомендуется продезинфицировать (например, в 2%-ном растворе лизола), а для более быстрого укоренения обработать стимуляторами роста. Зеленые черенки также укореняют в теплицах или обогреваемых парниках в субстрате того же состава, что и одревесневшие черенки. Молодые растения зимуют на месте укоренения. Весной следующего года, как только потеплеет, их высаживают в питомник. Через год саженцы готовы для посадки на постоянное место.

• < Назад
• Вперёд >