Облепиха. Полезные свойства, посадка и уход

Культивировать облепиху начали сравнительно недавно, однако она быстро завоевала популярность благодаря необыкновенным достоинствам плодов. В них обнаружен большой набор минеральных веществ, микроэлементов, органических кислот и аминокислот. Это уникальное поливитаминное растение: 50 — 100 г плодов (в зависимости от сорта) обеспечивают суточную потребность организма человека в провитамине А, а также витаминах С, Е, К, Р, B₁, В₂, В₅, В₉. Плоды, обладающие исключительной пищевой активностью, употребляют в свежем и переработанном виде. Из них готовят соки и настойки, добавляют в джемы, компоты, начинки.

Особую ценность представляет содержащееся в плодах масло. Редкостное сочетание в нем каротиноидов, токоферолов, стеринов, микроэлементов, жирных кислот обусловливает противоожоговую, противоязвенную, противорадиационную и противоопухолевую активность. Плоды и сок облепихи положительно действуют при авитаминозах, желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, гипертонии, диабете и других болезнях. В листьях облепихи также присутствуют масло, витамин С, дубильные вещества, алкалоиды. Чай из них полезен всем.

Садоводы ценят облепиху за скороплодность и зимостойкость. Это отличное почвоукрепляющее растение. А яркие ягоды даже в пасмурную погоду горят солнечным светом.

Облепиха — кустарник или дерево высотой 2 — 4 м. Корневая система шнуровидная, поверхностная, но отдельные корни проникают в почву на глубину до 2 м. Диаметр расположения корней в несколько раз превышает диаметр кроны. На корнях находятся клубеньковые образования, усваивающие азот воздуха гораздо лучше бобовых культур.

Молодые растения имеют центральный ствол с боковыми разветвлениями, у вступивших в плодоношение создают крону различной формы: округлую, зонтиковидную, раскидистую. На однолетних побегах иногда образуются колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. Различают сорта сильно-, средне- и слабооколюченные, а также без колючек. У взрослых растений формируются вегетативные (ростовые), генеративные (плодовые) и смешанные почки.

Листья простые, на коротких черешках, линейные или линейно-ланцетовидные, выпуклые либо вогнутые, сложенные по центральной жилке, сверху слабо-, снизу сильноопушенные, что обусловливает серебристый цвет.

Облепиха — двудольное растение: существуют женские особи с пестичными цветками и дающие плоды, и мужские с тычиночными цветками, образующие пыльцу, необходимую для опыления. Отличить мужское растение от женского можно по почкам (весной до цветения и осенью после листопада). Мужские почки в два-три раза крупнее, имеют пять-семь кроющих чешуй, женские — две почечные чешуи.

Плоды — ложные семянки разного размера (от мелкого до крупного), формы (шаровидной, овальной, яйцевидной, цилиндрической и т.д.) и окраски (лимонно-желтой, желтой, оранжевой, оранжево-красной, красной). Плодоножка короткая, длиной 1 — 10 мм. На побеге плоды размещаются плотно (початком) или рыхло.

Плодоношение у облепихи на приростах текущего года.Для эффективного оплодотворения необходимо, чтобы совпадали сроки цветения особей, а также (поскольку культура ветроопыляемая) солнечная, ветреная погода. Пыльца должна обладать высокой оплодотворяющей способностью. Плоды созревают в августе-сентябре. Обычно продуктивны деревья в возрасте 10 — 15 лет, реже 20 лет.

Облепиха отличается морозоустойчивостью. Она требовательна к свету. При хорошей водообеспеченности корней и высокой влажности воздуха выдерживает воздействие сильных ветров. Культура достаточно требовательна к почве.

Посадка, уход за облепихой

Для посадки облепихи отводят пологий склон или равнинный участок, исключающие наличие застойной воды при весеннем таянии снега. Грунтовые воды должны залегать на уровне не менее 0,7 — 1 м. Почва предпочтительна плодородная, легкая по механическому составу, воздухо- и водопроницаемая, с реакцией, близкой к нейтральной. Суглинки, глинистые и торфяные почвы нуждаются в дополнительном окультуривании: внесении удобрений и песка, известковании, дренировании. В этом случае в посадочную яму вносят органические (10 — 15 кг) или минеральные удобрения (г): суперфосфат — 150 — 300 и хлористый калий — 20. На бедных почвах удобрения применяют под перекопку (г на 1 м²): суперфосфат — 80 — 90, хлористый калий — 20 — 40.

Следует помнить, что облепиху нельзя сажать на участке, занятом ранее косточковыми культурами, облепихой, земляникой и малиной. Это связано с тем, что при выращивании перечисленных культур в почве накапливаются грибы вертициллиум или фузариум, вызывающие усыхание растений.

Оптимальный срок посадки облепихи в средней полосе России — ранняя весна, осенняя посадка нежелательна. Посадку проводят по схеме 1,5 —2 × 1,5 — 2 м в ямы размером 40 — 50 × 35 — 50 см. Мужское растение располагают со стороны господствующих ветров или среди трех-четырех женских. Для посадки используют одно-двухлетние здоровые саженцы с хорошо разветвленной корневой системой и вызревшей древесиной. Очень важно не пересушить корневую систему. Если возникает такая опасность, корни помещают в воду на 1 сутки.

Растения сажают прямо, заглубляя корневую шейку на 10 — 15 см ниже уровня почвы. В результате у облепихи формируется дополнительный ярус корней. После посадки почву обязательно обильно мульчируют. На бедных почвах через две-три недели после весенней посадки растения подкармливают мочевиной (10 — 12 г на 1 м²) с последующим поливом.

Первые годы после посадки почву содержат под черным паром, но рыхлят ее очень осторожно, так как корни располагаются на глубине 5 — 7 см. Затем высевают злаковые, газонные или бобовые травы, которые в последующем скашивают. Облепиха исключительно отзывчива на полив в мае-июле и осенью.

На плодородных почвах (например, выщелоченных черноземах) удобрения вносят один раз в два-три года ранней весной или поздней осенью. В молодых насаждениях применяют (г на 1 м²): аммиачную селитру — 30, суперфосфат — 90, хлористый калий — 20. Под плодоносящие растения заделывают (г на 1 м²): аммиачную селитру — 25 — 30, суперфосфат — 60, хлористый калий — 10. На легких супесчаных и песчаных, торфяных почвах требуется ежегодное внесение удобрений. Фосфорные и калийные применяют весной, а азотные вносят в два приема: 2/3 дозы — весной, остальное — после цветения. Весной одновременно с минеральными заделывают и органические (8 — 10 кг на 1 м²) удобрения. На суглинистых почвах органические, фосфорные и калийные удобрения применяют один раз в три-четыре года, а азотные — ежегодно.

В молодых насаждениях в течение трех-четырех лет формируют невысокую компактную крону с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Для этого вырезают неправильно растущие, параллельные, сухие, поломанные ветви.

Старые насаждения (более десяти лет) требуют санитарной и омолаживающей обрезки на трехлетнюю древесину. Срезы после нее обязательно замазывают садовым варом или масляной краской. Довольно часто возникает необходимость удаления поросли, для этого основание корнеотпрыска освобождают от земли, срезают его на кольцо, замазывают садовым варом и засыпают землей.

Из вредителей наиболее опасна облепиховая зеленая тля. Ее личинки отрождаются в период начала распускания почек и питаются соком молодых листьев. Поврежденные листья скручиваются, желтеют, опадают. При обнаружении вредителя облепиху опрыскивают настоем табака или хозяйственного мыла. Если верхушечные листья облепихи стянуты паутиной, значит, появилась выемчатокрылая моль. Паутинные гнезда уничтожают вручную, а затем растения обрабатывают инсектицидными препаратами.

Молодые растения часто поражаются фузариозным или микозным усыханием, в результате чего на коре появляются буро-красные или темные вздутия, листья преждевременно опадают, а плоды высыхают на ветках. Иногда на плодах образуются светлые пятна, а мякоть у них размягчается. Это значит, что растения поражены эндомикозом. При появлении подобных признаков больные ветви удаляют. Но чтобы этого не произошло, надо тщательно подбирать сорта и соблюдать требования агротехники.

Урожай убирают с начала августа и до первой половины сентября. Срок уборки определяют конкретно для каждого сорта: плоды должны иметь характерные размеры и окраску, кисло-сладкий вкус и свойственный им аромат. Максимальное количество витамина С плоды содержат в начале созревания. Техника сбора облепихи разнообразна: «по ягодке», скребками, петельками, срезкой и прочие. Наиболее щадящий для растения первый способ, последующие в конечном счете приводят к снижению урожая и ухудшению общего состояния дерева. На немолодых деревьях на трети или четверти кроны можно срезать плодоносящие побеги до половины длины. На следующий год омолаживают другую часть кроны и т.д. Собранные плоды кладут в эмалированную или пластмассовую посуду, лукошки, обтянутые пленкой.

Размножение облепихи

Облепиха хорошо размножается семенами и вегетативно: зелеными, одревесневшими черенками, прививкой черенком, корневыми отпрысками. Предпочтение следует отдавать вегетативному способу, поскольку только в этом случае сохраняются сортовые особенности.

Традиционный способ размножения облепихи — весенняя прививка черенком. Черенки для прививки заготавливают осенью или ранней весной и хранят под снегом при температуре 0...2 °С. Подвоем, как правило, служит однолетний сеянец, у которого весной срезают всю надземную часть (на 1 — 3 см выше корневой шейки). После отрастания побегов из спящих почек оставляют один наиболее развитый. Весной следующего года в период распускания почек на высоте 7 — 10 см от корневой шейки подвоя проводят прививку черенком (способом улучшенной копулировки или вприклад). Место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой, верхний срез черенка и обвязку замазывают садовым варом. При гибели мужского растения для быстрого восстановления опыления в крону женского растения прививают черенки мужской особи.

Для зеленого черенкования нужна пленочная теплица с туманообразующей установкой. Черенки нарезают в фазе начала одревеснения основания побега, обычно это бывает в июне. Длина черенка должна составлять 7 — 12 см, нижний срез делают косым под почкой, верхний — прямым над почкой. Чтобы ускорить образование корней, черенки в течение 16 — 18 ч обрабатывают растворами гетероауксина (100 мг на 1 л воды) или индолилмасляной кислоты (50 мг на 1 л воды). Затем черенки ополаскивают водой и высаживают в теплицу по схеме 5 × 7 см на глубину 1 — 1,5 см.

В течение трех-четырех недель температуру и влажность воздуха поддерживают на уровне соответственно 23...30 °С и 85 — 90 %, температуру субстрата — 27...30 °С. В период массового образования корней растения подкармливают раствором минеральных удобрений (г на 10 л воды): мочевины 20, простого суперфосфата 35, хлористого калия 20. В начале роста побегов вносят удобрения (г на 1 м²): мочевины 25, простого суперфосфата и хлористого калия по 30. После укоренения приступают к закаливанию растений.

На зиму саженцы оставляют в теплице, укрыв их листвой, хвоей или другими материалами. Ранней весной выкапывают и сажают в питомник на доращивание через 15 — 17 см друг от друга. Ухаживают за ними, как за другими ягодными кустарниками.

Одревесневшие черенки длиной 15 — 20 см и диаметром не тоньше карандаша нарезают поздней осенью или ранней весной и хранят под снегом. Перед посадкой их на 18 — 24 ч замачивают в растворе гетероауксина (200 мг на 1 л воды), после чего в течение 7 — 15 суток выдерживают в воде до появления на нижних срезах каллюса — заживляющей ткани.

В конце апреля — начале мая подготовленные черенки высаживают на грядку или в пленочную теплицу по схеме 7 — 10 × 10 см, оставляя на поверхности две-четыре почки. На грядке на начальном этапе желательно установить пленочный каркас. Уход заключается в частых поливах, удалении сорняков, подкормках, закаливании. На зиму черенки оставляют на месте укоренения, предварительно укрыв листвой или хвоей, а весной высаживают на доращивание через 10 — 15 см друг от друга.

• < Назад
• Вперёд >