Рябина. Описание культуры, посадка и уход

Рябина с незапамятных времен распространена по всему Северному полушарию, и всегда с ней «дружили» люди. Наши предки верили, что в рябине скрывается молния — оружие бога Перуна, и поэтому она может защитить человека от злых духов. Почитали рябину и как символ плодородия. Со временем поверья утратили свое значение, но рябина осталась одним из любимых деревьев, ведь она не только украшала сады, но и приносила пользу в хозяйстве. Крепкую древесину использовали при постройке мельниц и изготовлении обручей для бочек, кору — для дубления шкур. Из плодов готовили пастилу и варенье, а их отходы скармливали скоту и птице.

Препятствием широкому потреблению плодов в свежем виде был и остается горький и терпкий вкус, что обусловлено наличием дубильного вещества — танина. Но потом люди заметили, что горечь исчезает после того, как плоды тронет первый мороз. Сейчас их можно собирать, не дожидаясь мороза, и промораживать в холодильнике.

В плодах рябины содержатся различные сахара и органические кислоты, что способствует благоприятному пищеварению. Из минеральных веществ обнаружены кальций, магний, фосфор, марганец, йод, а железа в рябине больше, чем в яблоках. В рябине присутствует комплекс витаминов, причем по количеству витамина С она превосходит лимон, а по наличию провитамина А — известные сорта моркови.

С давних пор рябина служила и лечебным средством. Она способствует регуляции солевого, жирового и холестеринового обменов. Это одно из профилактических противосклеротических средств. В плодах рябины найден редко встречающийся в растениях серотин, применяемый при неврозах. Полезна она и при болезнях, связанных с повышенным фоном радиации.

Необходимо отметить и бактерицидные свойства рябины. Так, молодым растениям не требуется обвязка, поскольку они не повреждаются мышами. Картофель, посаженный в междурядьях рябины, не болеет фитофторозом.

В зонах неустойчивого садоводства рябина может принести большую пользу. Это источник получения нетрадиционного сырья, содержащего остродефицитные компоненты. Культура устойчива к различным болезням и вредителям, не нуждается в применении ядохимикатов. Кроме того, рябина плодоносит даже в неблагоприятные годы, когда многие садовые культуры не дают урожай.

В естественных условиях высота дерева достигает 10 — 12 м, диаметр штамба — 30 — 40 см. Корневая система расположена на глубине 45 — 55 см, что позволяет рябине расти там, где из-за близких грунтовых вод не могут произрастать яблоня и груша.

После появления всходов рябина растет медленно, затем — интенсивно. Крона в начале пирамидальная, затем чаще широкопирамидальная или раскидистая, сучья прочно срастаются со стволом. Листья обычно крупные, непарноперистые. Верхняя часть пластины зеленая, матовая, нижняя — сизовато-зеленая. Цветки, как правило, белые, с сильным ароматом, распускаются после появления листьев. Плоды яблоковидные, у некоторых форм мелкие, красной, желто-красной и оранжевой окраски, с разными оттенками.

По способности скрещиваться рябина превосходит другие культуры. Основным источником образования новых форм и сортов служат так называемые настоящие рябины с перистыми листьями.

Рябина, в том числе и сортовая, нетребовательна к условиям произрастания, отличается высокой зимостойкостью, что важно для северных садов. Лучше растет на хорошо освещенных местах. Почвы могут быть разного типа, кроме заболоченных. Культура отзывчива на уход и удобрения.

На приусадебном участке достаточно выращивать одно-два дерева рябины, но целесообразно создавать посадки совместного пользования урожаем. Для этого рябиной можно обсадить территорию коллективного сада, склоны близлежащего оврага. Не рекомендуется создавать односортные насаждения. Несмотря на то что сорта рябины склонны к самоплодности, при перекрестном опылении плоды становятся крупнее и повышается урожай.

Выращивание рябины

Как отмечалось, рябина может расти практически на любых почвах, но для обильной урожайности важно почвенное плодородие. Лучше использовать почвы, хорошо удерживающие воду: легкие и средние суглинки, не лишенные питательных элементов.

Всю работу по подготовке участка, включая разбивку и выкопку ям, лучше выполнить осенью, так как рябина рано трогается в рост. Но ямы можно выкопать и весной — за две недели до посадки. Площадь посадки 4 × 6 или 4 × 8 м, размер посадочных ям 60 × 60 или 80 × 80 см.

Рябина хорошо приживается, но все же лучше ее высаживать весной в сжатые сроки. В каждую яму вносят 10 — 15 кг перегноя и перелопачивают с поверхностным слоем почвы. Посадка деревьев обычная. Рябину можно сажать несколько глубже (на 4 — 5 см) корневой шейки. Вокруг дерева делают почвенную бровку для удержания воды при поливе и дождях.

Почву в рябиновом саду перекапывают неглубоко (на 5 — 7 см). Остальной уход за ней такой же, как в яблоневом саду. Однако эффект наступает быстрее, что обусловлено поверхностной корневой системой рябины. Если почва малоплодородная, то через три-четыре года после посадки в период интенсивного роста побегов и формирования урожая вносят органические удобрения (6 кг на 1 м²), а при необходимости и минеральные (г на 1 м²): аммиачную селитру — 30, суперфосфат — 50, калийную соль — 20. При снижении влажности почвы нужен полив, иначе снижается урожай. Влажность почвы можно сохранить созданием кулис, мульчированием, борьбой с сорняками, задержкой талых вод.

При посадке двухлетними саженцами скелетные ветви обрезают на одну треть и укорачивают центральный побег, чтобы он находился выше боковых ветвей на 20 — 25 см. На следующий год немного укорачивают боковые ветви. Это нужно для регулирования роста и появления обрастающих побегов (ветвей второго порядка). Сильная обрезка боковых ветвей не нужна: она ослабляет общий рост дерева и задерживает плодоношение.

С возрастом на рябине появляется множество плодовых образований, нарушается ритм развития и плодоношения дерева. В этот период необходимы нормировка плодовых образований, укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Эффективна чеканка (удаление верхних побегов) на трех-четырехлетнюю древесину: после нее через три-четыре года образуются обрастающие ветви, на которых формируется урожай.

Рябину можно культивировать на низком штамбе: для сортов Бусинка, Титан, Алая крупная, Сорбинка его высота может составлять 30 — 50 см, для формы Бурка и сорта Десертная — 20 — 40 см. Низкий штамб способствует устойчивости к неблагоприятным факторам, ускоряет плодоношение, облегчает уход за деревом и сбор урожая.

Основные типы кроны для рябины — кустовидная (особенно она рекомендуется для северных и северо-восточных районов), ярусная, разреженно-ярусная. Крону начинают закладывать в питомнике при выращивании саженцев, о чем рассказано ниже.

Рябина устойчива к различным болезням и вредителям, однако не исключена возможность появления боярышницы, рябиновой моли, рябинового клеща, рябиновой тли, плодовой гнили. Поскольку их распространение обычно не носит массового характера, то применять ядохимикаты для профилактики не следует. Самый верный путь предупреждения появления вредителей — очистка отмерших частей коры со штамбов и ветвей, сбор оставшихся в кроне плодов и листьев, удаление их из приствольных кругов и перекопка почвы. Растительные остатки необходимо сжигать.

Основной способ получения посадочного материала рябины — окулировка. Подвой можно вырастить из семян (лучше культурных сортов) или выкопать в защитных полосах растения от самосева (это надо сделать до опадения листьев, когда диаметр корневой шейки растения не толще карандаша).

Подвой в питомник сажают осенью на расстоянии 35 — 40 см друг от друга. Глубина посадки 20 — 25 см. Если почва предварительно хорошо обработана, то растения можно высаживать в щель от штыка лопаты. Для этого лопату под острым углом вводят в почву и выпрямляют ее до прямого угла. В образовавшуюся щель между почвой и лопатой опускают корни, следя, чтобы ни один из них не остался на поверхности. Потом лопату убирают, почва осыпается и закрывает корни, ее хорошо притаптывают, придавая подвою вертикальное положение. Такой способ обеспечивает хорошую приживаемость растений.

При сухой погоде весной или запоздании с высадкой растения обязательно поливают. После того как они приживутся, растения подкармливают раствором навозной жижи (одно ведро на 40 — 50 л воды). После подкормки растения окучивают. Дальнейший уход состоит из прополки (четыре-пять раз за сезон) и рыхления почвы.

Окулировку рябины, как и других плодовых культур, проводят в период вторичного сокодвижения. Приблизительно это конец июля — начало августа, но конкретные сроки устанавливают на месте. Успех окулировки определяется хорошим отставанием коры от древесины.

Окулировку проводят щитком с древесиной, которой должно быть немного, иначе на следующий год окулянт может отломиться. Если для обвязки используют клейкие ленты, то их нельзя прикладывать липкой стороной на кору дичка. При снятии такой ленты часть коры прилипает к ней и повреждается. Весной следующего года привитые растения развязывают и проверяют приживаемость глазков.

Однолетние саженцы рябины можно получить и без шипа. Срезку на привитую почку проводят в конце марта-апреле (в мае это делать уже нельзя). Чтобы предупредить отдирание щитка, лучше сначала сделать надрез со стороны глазка, а затем окончательно срезать дичок. Работу выполняют секатором. Срез должен быть косым, более высокая его часть должна находиться над привитой почкой. Если срез замазать садовым варом, то глазок быстрее прорастает.

Чтобы предупредить поломки растущего побега и избежать искривлений, отрастающие побеги два-три раза окучивают: сначала после срезки на глазок, когда начинает прорастать почка, затем нижнюю часть начавшей рост однолетки, закрепляя тем самым ее вертикальное положение.

При появлении тли, что случается крайне редко, растения опрыскивают мыльным раствором (250 г мыла на 10 л воды).

Следует учитывать, что сорта и формы рябины неодинаковы по силе роста. Например, Бурка и Десертная могут сформировать крону в однолетнем возрасте. Однако боковые побеги, расположенные слишком низко, необходимо ошмыгивать или вырезать на высоте 20 — 25 см, иначе образуется куст.

В марте следующего года на однолетках закладывают крону. Верхнюю часть обязательно удаляют и формируют крону на средней, так как здесь расположены более крупные почки, дающие мощные побеги. Поскольку почки в средней части находятся на большом расстоянии друг от друга, то побеги будут отходить от ствола под более тупым углом. Крону формируют на высоте 30 — 65 см, сучья располагают на расстоянии 6 — 10 см друг от друга, что в дальнейшем обеспечивает хорошую просвечиваемость и крепкое срастание сучьев со стволом. Нижние почки у рябины, как правило, слабые, однако у формы Бурка они часто сильно развиты и способны образовывать побеги, из которых можно сформировать низкоштамбовое растение. Если конкурент становится сильнее лидера, то его прищипывают.

При формировании кроны на двухлетке оставляют четыре-пять скелетных ветвей, сохраняя их соподчинение.

Чтобы получить низкоштамбовые растения, ранней весной у хорошо развитых однолеток на расстоянии 30 — 50 см от корневой шейки отсчитывают шесть-восемь хорошо развитых почек — это исходная позиция для закладки кроны первого яруса. Для побега продолжения выбирают сильную почку над местом среза дичка и на нее срезают однолетку (срезанные части побега можно использовать для весенней прививки). Если есть конкурент, то его прищипывают. Лидер, как правило, формируют прямым и без подвязки. В мае на штамбе ошмыгивают розетки и начавшие рост почки. Если это не удалось сделать вовремя, то в дальнейшем их вырезают на кольцо. Из почек, оставленных для образования кроны, формируют скелетные ветви. Рост боковых ветвей регулируют прищипкой. Расстояние между ветвями в кроне должно составлять 10 — 12 см, что соответствует длине междоузлия у рябины. Из оставленных почек выбирают четыре-пять и формируют из них крону.

• < Назад
• Вперёд >