Малина. Посадка, выращивание и уход

Малина, пожалуй, всеми любимое ягодное растение, издавна известное на Руси.

Ягоды малины красивы, вкусны, питательны и полезны. В них содержатся сахара, главным образом глюкоза и фруктоза, органические кислоты и белки. Ценная составляющая малины — биологически активные вещества: антоцианы, катехины, β-ситостерин, обладающий противосклеротическими свойствами, и витамины С, B₁, В₂, В₉, В₁₂, K₁, Е, PP.

Малина вкусна не только в свежем виде. Никого не оставляют равнодушными варенье, конфитюр, компот или сок из этих ягод.

Очень полезен «сырой джем» — малина, протертая с сахаром. Ее также можно замораживать в бытовом холодильнике. Нашим предкам малиновый напиток заменял утренний чай.

Гармоничное сочетание витаминов дает возможность использовать малину для лечения язвенных болезней и нарушений проницаемости кровеносных сосудов. Доказано, что она регулирует функции щитовидной и предстательной желез. Благодаря высокому кроветворному влиянию малина предупреждает лейкемию и малокровие. Целебными свойствами обладают также корни, стебли, соцветия и листья малины. Например, вытяжка из листьев при разведении 1:100 все еще губительна для туберкулезной палочки.

В народной медицине настой цветков используют как противоядие при укусах змей, применяют при гинекологических заболеваниях и геморрое, отвар веток — как противокашлевое средство. Отвар малиновых листьев, смешанный с поташом, окрашивает волосы в черный цвет.

Эта культура — хороший медонос. Она отличается растянутым периодом цветения и обилием нектара (до 28 мг в каждом цветке), который сохраняется и в дождливую погоду. Популярность малины также объясняется способностью произрастать в различных природно-климатических зонах, скороплодностью, ежегодным плодоношением и поздним сроком цветения, вследствие чего растения редко повреждаются заморозками.

Малина — многолетний полукустарник с двухлетним циклом развития надземной части: в первый год отрастают однолетние побеги, на них в следующем году формируется урожай, затем они отмирают. Подземная часть многолетняя, состоит из корневища и многочисленных придаточных корней. Из адвентивных (придаточных) почек боковых корней развиваются корневые отпрыски и корневая поросль (побеги размножения), которые используют как посадочный материл, а из почек корневища — побеги замещения, на них в последующий год образуются ягоды.

Корневая система малины поверхностная и в основном залегает на глубине до 50 см. Но некоторые корни могут проникать на глубину более чем 2 м, дополнительно снабжая растения водой и минеральными веществами в критические периоды. В горизонтальном направлении большинство корней сосредоточено в прикустовой зоне радиусом 50 — 70 см. С улучшением плодородия почвы корни достигают более глубоких слоев, но поверхностный характер расположения основной их массы сохраняется.

В середине лета у взрослых растений обновляются почки на корнях: отмирают многие прошлогодние и закладываются новые. Некоторые из них продолжают развиваться и дают начало молодым побегам. Такие побеги отличаются замедленным ростом и, как правило, не достигают поверхности почвы до наступления осенних заморозков. Они остаются в почве до весны в виде этиолированных проростков. Однако некоторые наиболее сильные проростки выходят на поверхность и формируют розетку листьев. Весной с наступлением благоприятных условий рост возобновляется: развивается надземный побег с листьями и пазушными почками, а на подземной части стебля образуется собственная корневая система.

Количество побегов служит сортовым признаком, но в значительной мере это зависит от типа почвы, ее плодородия, влагообеспеченности, погодных и прочих условий. Обычно отдают предпочтение сортам с умеренным (семь — десять) числом побегов замещения в кусте и слабой порослеобразовательной способностью.

В течение сезона молодые побеги растут неравномерно. Волнообразный характер этого процесса определяется сменой фенофаз развития куста, погодными условиями и уровнем агротехники. Интенсивный рост побегов наблюдается в первой половине вегетации. С прекращением роста в длину заканчивается и утолщение побегов. С наступлением осенних холодов малина вступает в период покоя, о чем свидетельствует образование на верхушках розеток листьев с короткими черешками и крупных пазушных почек. К этому времени в пазухах остальных листьев также легко различаются одна основная и одна-две запасные почки. Последние прорастают не всегда, а из проросших развиваются менее продуктивные плодовые веточки, чем из основных почек. В то же время основные почки менее зимостойки и нередко подмерзают. В таких случаях их заменяют запасные, но урожайность при этом снижается.

Хотя почки на побеге неравноценны, но все они потенциально плодовые: в оптимальных условиях из каждого узла побега формируется плодовая веточка. Однако в действительности наиболее продуктивная зона — верхняя и средняя части стебля, поскольку находятся в лучших условиях освещения. Почки, расположенные в нижней части стебля, обычно спящие. Цветки малины обоеполые, самоопыляющиеся.

Плод — сборная костянка, называемая в обиходе ягодой. Отдельные костянки скреплены между собой, а также с плодоложем. Ягоды обычно красные, но встречаются желтые и черные. Цветение и созревание плодов у малины недружное, обычно первыми распускаются верхние соцветия, а в них — самые верхние бутоны, далее — следующие вниз по кисти и побегу. Несмотря на то, что это самоопыляющаяся культура, для повышения урожайности на участке лучше выращивать два-три сорта малины.

Малина недостаточно зимостойка, многие сорта успешно зимуют только под снежным укрытием. Опасны для растений и резкие колебания температуры. Качество урожая во многом зависит от погодных условий. Жаркая солнечная погода способствует значительному увеличению в ягодах сухих веществ, а прохладная и дождливая, наоборот, снижает их количество, но повышает кислотность и приводит к большему накоплению витамина С. Биохимический состав и вкус ягод значительно ухудшаются в загущенных посадках из-за недостатка света, а также при внесении избыточного количества азотных удобрений. Малина довольно требовательна к почве.

Посадка малины

Для малины отводят хорошо освещенное, защищенное от господствующих ветров место. Если сад расположен на склоне, предпочтительна средняя его часть. На низинных местах побеги развиваются плохо, урожай бывает низким. Малина предпочитает водопроницаемые почвы, богатые питательными элементами и не засоренные многолетними сорняками.

Следует помнить, что малинник существует на одном месте восемь-десять лет, поэтому неразумно экономить на посадочном материале и закладывать насаждения случайными сортами или саженцами сомнительного происхождения. После раскорчевки плантации на прежнее место малину можно высаживать не ранее чем через три-четыре года, а при обнаружении растений с признаками вирусных болезней ее вообще не следует размещать на этом участке.

Почву для посадки готовят в течение двух-трех лет. Осенью первого года подготовки на место будущего малинника вносят навоз, перегной или компост (5 — 10 кг на 1 м²), а также минеральные удобрения (г на 1 м²): суперфосфат — 50 — 60, калийную соль — 40 — 50. На кислых почвах добавляют известь (200—500 г на 1 м²). После этого почву перекапывают на глубину 20 — 22 см.

Следующей весной высевают кабачок, огурец, морковь, свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. В год посадки участок занимают луком на перо, морковью, свеклой, почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поскольку в качестве предшественников выращивают ранние культуры, то до посадки малины хватает времени для перекопки или рыхления почвы, выкопки посадочных ям и внесения удобрений.

Лучше всего сажать малину в конце сентября — начале октября. Можно высаживать ее и весной, но как можно раньше (до прорастания почек у прикопанных на зиму саженцев).

Обычно малину выращивают ленточным и реже — кустовым способом. Расстояние между рядами должно составлять 1,8 — 2 м, между растениями — 30 — 50 см. Сначала на подготовленном участке копают неглубокие и неширокие лунки или делают борозды. При посадке копают ямы или канавки шириной 40 — 60 см и глубиной до 30 — 40 см, в которые вносят органические удобрения (4 — 5 кг), гранулированный суперфосфат (60 — 80 г) и сернокислый калий (30 — 40 г).

Растения высаживают вертикально, на 2 — 3 см глубже, чем они росли в питомнике. При этом важно не повредить почки на корневой шейке. Корни предварительно обмакивают в глиняную болтушку. Если посадочный материал здоровый, то надземную часть срезают на высоте 15 — 20 см от поверхности почвы. Если отпрыски взяты с плодоносящей плантации, то лучше их срезать у поверхности земли во избежание переноса инфекции.

После посадки растения поливают, затем почву около них мульчируют на ширину 0,7 — 1 м (высота слоя 6 — 8 см). В качестве мульчирующего материала используют влажную торфокрошку, торфокомпосты, перегной, соломистый навоз, резаную солому или массу из мелко раздробленной коры — отходов деревообрабатывающей промышленности. Мульчирование не только улучшает водный и температурный режимы почвы, но и способствует успешной борьбе с сорняками и вредителями. Например, побеговая галлица не может пробиться через толстый слой мульчи и погибает.

В дальнейшем почву мульчируют ежегодно, поскольку ее надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для садоводов-любителей большой интерес представляет сплошное мульчирование насаждений, при котором не надо обрабатывать почву, что предохраняет корни малины от повреждений. Для этого ранней весной вокруг кустов и в междурядьях расстилают солому слоем 15 — 20 см. К осени она перегнивает и превращается в удобрение.

Продуктивность малины во многом зависит от удобрения. Поэтому с третьего года после посадки под нее начинают вносить удобрения. Дозы удобрений зависят от состояния почвы и развития растений, их следует уточнять в каждом конкретном случае.

Органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под перекопку почвы, азотные — ранней весной. Ценное комбинированное фосфорно-калийное удобрение — древесная зола. Она повышает сопротивляемость растений к грибным болезням и хорошо нейтрализует почвы с повышенной кислотностью. Как правило, золу вносят из расчета две-три литровые банки на 1 м².

Получение хороших урожаев малины во многом зависит от обеспеченности растений водой. При засушливой весне полив целесообразно провести в начале вегетации, затем в период усиленного роста молодых побегов. Особенно требовательна малина к влаге при наливе и созревании ягод, в это время почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. После сбора урожая при засушливой осени проводят и подзимний полив. Малину поливают напуском или в канавки глубиной 12 — 15 см, вырытые на расстоянии 30 — 40 см от ряда.

Главная задача садоводов в первые два года после посадки — сформировать хорошо выполненные плодоносящие полосы шириной 30 — 40 см. Для этого в рядах оставляют здоровые, хорошо развитые побеги на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, а слаборазвитые и поврежденные удаляют. В последующие годы удаляют корневые отпрыски, появляющиеся за пределами ленты, а внутри полосы вырезают и нормируют побеги. «Расползание» малины по всему участку можно ограничить с помощью листов старого кровельного железа или шифера, которые устанавливают вертикально на расстоянии 70 — 90 см от растений и заглубляют в почву на 30 — 40 см.

Побеги нормируют в несколько сроков: ранней весной — до начала распускания почек, оставляя на каждом кусте для плодоношения четыре — шесть побегов; ранним летом, оставляя на кусте шесть — восемь побегов; сразу после сбора урожая вырезают отплодоносившие, поврежденные и слабые побеги.

Некоторые садоводы практикуют июньскую прищипку верхушек побегов, особенно на молодых плантациях с малым числом отпрысков и на сортах со слабой побегообразовательной способностью. Цель прищипки — увеличить количество точек плодоношения на будущий год. У таких растений в том же сезоне пазушные почки развиваются в боковые веточки, в результате побег приобретает вид небольшого деревца.

Определенный интерес для садоводов-любителей представляет двойная обрезка стеблей малины. Первую обрезку (прищипку) растущего побега проводят в конце мая — первой половине июня. У побега высотой 1 — 1,2 м верхушку срезают секатором или просто прищипывают на 10 — 15 см. Этот прием вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, и к августу — сентябрю на основном побеге образуется четыре-пять, а то и больше боковых приростов.

Вторую, решающую, обрезку разветвленного стебля выполняют весной следующего года после того, как растения полностью распустятся. При этом верхушки боковых приростов, образовавшиеся после первой обрезки, укорачивают на 10 — 15 см. Двойная обрезка позволяет значительно повысить продуктивность каждого стебля. Однако с первой (июньской) обрезкой запаздывать нельзя, так как боковые веточки не успеют закончить рост, не вызреют и повредятся зимой.

Величина урожая на нормально развитых стеблях малины прямо пропорциональна их длине. Поэтому хорошо перезимовавшие стебли целесообразно укорачивать на 20 — 25 см, а поврежденные морозом — до первой хорошо развитой почки.

Укорачиванием побегов можно в разной степени продлить период сбора ягод. Если у одних растений ранней весной обрезать только подмерзшие верхушки, у других укоротить побеги на одну треть, у третьих подрезать их наполовину, у четвертых срезать побеги на пенек высотой 10 — 15 см, срок созревания ягод растянется на 1,5 — 2 мес.

В приусадебных садах малину целесообразно выращивать на опорах. Так растения лучше освещаются, в результате чего повышается урожай и улучшается качество ягод. При ленточном способе возделывания побеги чаще привязывают к шпалере, при кустовом — к кольям. Для устройства шпалеры требуются деревянные или железобетонные столбы, металлические трубы. Нижнюю часть деревянных столбов обрабатывают раствором битума от загнивания. Длина концевых столбов должна составлять 2,3 — 2,5 м, промежуточных — 2 м, диаметр — соответственно 8 — 10 и 6 — 8 см. Между столбами натягивают проволоку. Чтобы не повреждались стебли, проволоку предпочтительно использовать оцинкованную или в пластмассовой оболочке (диаметром 2,5 — 3 мм), можно применять синтетический шпагат. Плодоносящие стебли шпагатом или лентой из полиэтиленовой пленки подвязывают к проволоке на расстоянии 7 — 10 см друг от друга.

В средней полосе стебли малины на зиму, как правило, не пригибают. Исключение составляют малозимостойкие сорта (Абориген, Маросейка, Столичная, Таганка, Мираж и другие). Для этого в сентябре — октябре их наклоняют в сторону от корневища и пришпиливают крючками, связывают или переплетают друг с другом, удерживая тем самым в горизонтальном положении на высоте не более 30 см от поверхности почвы. Пригибают малину днем, когда побеги более эластичны и не ломаются.

С установлением снежного покрова пригнутые стебли окучивают снегом. Необходимо следить, чтобы на поверхности снега не образовывалась ледяная корка: она нарушает воздухообмен, а при оседании снега повреждает стебли. Корку разрушают редкими деревянными граблями.

После глубокой затяжной оттепели, особенно с дождями, и последующего резкого снижения температуры снежный покров может превратиться в тяжелый, воздухонепроницаемый панцирь. В таких случаях в снегу вдоль ряда в непосредственной близости от растений, но так, чтобы не повредить их, делают проколы (три — пять на 1 м). Они способствуют проветриванию зоны около основания стеблей. Ранней весной, как только оттает почва, побеги поднимают и нормируют.

Проще всего размножать малину одревесневшими корневыми отпрысками, которые вырастают из почек, образующихся на корневищах. Для быстрого размножения ценных сортов применяют зеленые черенки, зеленые отпрыски и зеленые отпрыски из корневых черенков.

Здоровый чистосортный посадочный материал из корневых отпрысков можно получить лишь при выращивании его в питомнике (маточнике). Для закладки маточников используют элитные саженцы, приобретенные в научно-исследовательских учреждениях или специализированных питомниках, выращивающих посадочный материал на безвирусной основе.

Малина начинает рано вегетировать, поэтому закладывать питомник лучше осенью. Следует помнить, что для него непригоден участок, на котором в предыдущем году росли земляника, картофель, перец, томат или баклажан, так как у них с малиной общие болезни и вредители.

• < Назад
• Вперёд >