Успех выращивания смородины

Успех выращивания смородины в значительной степени зависит от выбора места для посадки. Главнейшими факторами при этом выступают защита от ветров, снегонакопление, отсутствие застоя холодных масс воздуха. Таким требованиям отвечают садовые участки, расположенные на пологих склонах, защищенные от господствующих ветров опушкой леса (садозащитной полосой) и имеющие поблизости понижения, куда стекают холодные воздушные массы. В средней полосе России для смородины пригодны склоны всех направлений, на Урале и в Сибири — северные или восточные, причем для черной предпочтительна средняя часть склона, для красной и золотой — верхняя. Если сад расположен в пониженном месте и на участке, кроме того, близко залегают грунтовые воды, необходимы мелиорация и посадка растений на искусственных возвышениях (горках, валах).

Смородина растет практически на любых почвах, но для нее непригодны солонцеватые, заболоченные и карбонатные, где растения заболевают хлорозом и слабо развиваются. Наиболее благоприятны для смородины супесчаные и суглинистые выщелоченные черноземы, а также серые, лесные и лугово-черноземные почвы с пахотным слоем глубиной 25 — 30 см.

Поскольку у смородины достаточно короткий цикл жизни, важно подумать о чередовании ее с другими культурами. Предшественником смородины могут быть овощные, ягодные и плодовые культуры. Так, в бывшем малиннике необходимо лишь позаботиться об удалении всех корневых отпрысков. Хороший показатель пригодности участка для смородины — высокая урожайность на нем овощей и картофеля. Посадка смородины по смородине недопустима, поскольку участок «устает» от выноса специфического для этой культуры комплекса макро- и микроэлементов.

Лучше всего сажать смородину осенью. При осенней посадке растения успевают окрепнуть в почве, у них развивается корневая система, а весной следующего года продолжается рост корней. На севере европейской части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке смородину обычно высаживают в конце сентября — начале октября, в средней полосе — в октябре.

Весенняя посадка ограничена в сроках: растения надо высаживать, как только почва прогреется до нужной температуры. Но нередко случается, что на саженцах распускаются почки, а земля еще не готова. Опоздание с посадкой требует дополнительных поливов.

Обычно смородину высаживают по схеме 1 — 1,5 × 1 — 1,5 м. Однако эффективность использования площади при такой схеме недостаточно высока. Хорошие урожаи можно получить и при уплотненной четырехстрочной схеме 3 × 1 × 1 × 1 × 1 × 0,3 м, по схеме 1 × 0,5 или даже 0,5 × 0,5 м. Загущенные посадки обеспечивают накопление снега, что защищает растения зимой.

На приусадебном участке эффективна и однострочная посадка кустов на расстоянии 0,5 — 1 м друг от друга. В этом случае смородину можно высадить вдоль забора, бассейна или дорожки в композиции с овощными и цветочными культурами. Кусты черной, красной и особенно золотой смородины украсят полоску земли под окнами домика и веранды и наряду с этим создадут санитарную зону фитонцидных ароматов листьев. Можно сажать смородину и между плодовыми деревьями. Однако при этом следует помнить о сильном высушивании почвы и необходимости достаточного увлажнения корневой системы. При такой посадке эффективно локальное орошение кустов.

Смородину высаживают в ямы размером 40 × 40 см. Верхний слой почвы перемешивают с удобрениями (перегноя или компоста одно-два ведра, суперфосфата 150 — 200 г, калийной соли 20 — 40, древесной золы 30 — 40 г) и засыпают в ямы. Нижний слой почвы разбрасывают в междурядья. На кислых почвах дополни­тельно вносят известь (0,3—0,5 кг на 1 м²).

Растения (чаще всего в качестве посадочного материала служат двухлетние саженцы с двумя-тремя побегами длиной 40 см и тремя — пятью корнями длиной 20 см) высаживают наклонно (под углом 45°), углубляя корневую шейку на 5 см. Это обеспечивает образование дополнительной корневой системы. Засыпая корни землей, растения слегка встряхивают для заполнения воздушного пространства и лучшего контакта с почвой. Затем их обязательно поливают (ведро воды на куст), а почву осторожно уплотняют носками обуви и мульчируют перегноем (компостом, перепревшими опилками). После этого растения обрезают на четыре-пять почек.

Дальнейший уход за смородиной включает прополку сорняков и полив при засушливой погоде. Из-за мелкого залегания корней перекопка почвы вокруг кустов неприемлема, возможно лишь ее рыхление. Однако и эту работу можно полностью исключить, если мульчировать почву всевозможными органическими остатками (компостом, листьями, перепревшими опилками и измельченными сорняками).

Иногда, особенно на бедных подзолистых почвах, предпосадочного удобрения бывает недостаточно для развития надземной части кустов. В таком случае дополнительно вносят перегной (5 кг на куст) и минеральные удобрения (г на куст): азота 60, фосфора и калия по 120.

Смородина нуждается в орошении. Особенно отзывчива на это черная смородина, за вегетацию ее обязательно поливают четыре раза: в период активного роста побегов и листьев (в конце мая), при побурении ягод, в конце роста побегов (при формировании вегетативно-генеративных почек), в период накопления питательных элементов (в сентябре). Норму полива определяют по промачиванию почвы на глубину штыка лопаты.

Вода также хорошо защищает смородину при весенних заморозках. Кусты опрыскивают во время цветения, если накануне вечером определена вероятность утреннего заморозка.

Важное условие получения высоких урожаев смородины — наличие пчел. Желательно иметь не менее трех пчелосемей на каждый гектар коллективного сада.

У большинства сортов черной и красной смородины кусты раскидистые. Для удобства обработки почвы, лучшего освещения и проветриваемости растений ветки после цветения поднимают на специальные подпорки — чатала, представляющие собой кольцо, прикрепленное к колышку.

В первые три-четыре года у кустов нарастает надземная масса, через пять-шесть лет после посадки приступают к обрезке. Общий принцип обрезки черной смородины — оставление на кусте четырех-пяти ветвей в возрасте от одного до четырех лет. Основную нагрузку урожая при этом несут ветви трех-четырехлетнего возраста. Кусты красной смородины должны состоять из трех-четырех ветвей в возрасте от одного до пяти лет. К обрезке и формированию куста можно приступать после сбора урожая. В это время с вырезанных ветвей заготавливают листья и годичные приросты для лекарственных целей. Смородину также можно обрезать поздней осенью или ранней весной. Ветви, срезанные осенью, пригодны для зимней выгонки листьев на целебные чаи, настои, отвары и для сухих букетов. Особенно хорошо в таких букетах ветки смородины сочетаются с ветками черемухи и березы.

Ягоды начинают собирать при наступлении потребительской зрелости, то есть когда они приобретают характерную для сорта окраску. Для удобства сбора садовод-любитель А. Муханов из Подмосковья рекомендует использовать эластичный чехлик с тремя-четырьмя зубцами, вырезанными из пластмассы или железа. Чехлик надевают на большой палец и, зажав в руке кисть смородины, «доят» ягоды в лоток.

За рубежом, а в последнее время и в России смородину иногда выращивают на шпалерах, что особенно удобно при размещении кустов вдоль дорожки. Между столбами, установленными в один ряд, натягивают проволоку, к которой привязывают по две-три ветви от куста в возрасте от одного до четырех лет. Затем ежегодно удаляют старые ветви и свисающие или растущие в сторону побеги. За три-четыре недели до уборки урожая проводят некорневую (опрыскивание по листьям) подкормку азотом, фосфором и калием (2:1:1).

Хорошая освещенность кустов при шпалерном выращивании способствует лучшей завязываемости ягод, одновременному их созреванию, меньшей поражаемости растений болезнями и вредителями. Кроме того, представляется возможность более эффективно использовать землю. Вблизи растений можно посадить овощные культуры, например морковь, фитонцидные выделения которой угнетающе действуют на вредителей и возбудителей болезней смородины.

Смородина легко размножается вегетативно, ее можно успешно вырастить с помощью черенков, отводков, делением кустов. Наиболее простой и распространенный способ размножения — одревесневшими черенками. Побеги для черенкования заготавливают со специально посаженных маточных кустов, которые ранней весной обрезают, например, до уровня почвы или на высоту 40 — 50 см.

• < Назад
• Вперёд >