Крыжовник. Посадка, выращивание и уход

Крыжберсень, агрус, агрест — так раньше называли на Руси крыжовник. А еще его именуют северным виноградом за вкусные, ароматные и красивые ягоды. Однако ягоды крыжовника не только вкусны, но и полезны. Они богаты сахарами, которые главным образом представлены глюкозой и фруктозой, а также пектинами (они ценны тем, что связывают соли тяжелых металлов и удаляют из организма многие изотопы). Из минеральных веществ в крыжовнике присутствуют натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо. По содержанию витамина С крыжовник близок к лимонам. В его ягодах обнаружено и значительное количество витамина Р, особенно в сортах с вишневой окраской мякоти. Два этих универсальных витамина усиливают взаимное действие и устойчивы у крыжовника даже при перезревании.

Помимо потребления в свежем виде крыжовник широко используют для переработки. Причем для этого пригодны ягоды разной степени зрелости. Так, из недозрелых ягод (технической зрелости) варят варенье, из зрелых делают пастилу, джем, мармелад, сок. Высоко ценится крыжовниковое вино, близкое по вкусу к виноградному. Следует отметить и то, что по транспортабельности крыжовник превосходит все ягодные культуры.

Крыжовник обладает мочегонным, желчегонным, легким слабительным и обезболивающим действием. Особенно он полезен детям и пожилым людям при нарушении обмена веществ. Крыжовник также рекомендуется при заболеваниях сердца, гипертонии, атеросклерозе, анемии, ожирении, для профилактики лучевых поражений. В кавказской народной медицине настой из его листьев используют при лечении туберкулеза.

Эта культура — ценный медонос, уступающий по нектаропроизводительности лишь малине. Цветки крыжовника рано зацветают и хорошо посещаются пчелами (в несколько раз интенсивнее, чем черной смородины).

Крыжовник — многолетний листопадный кустарник высотой 0,6 — 1,5 м. Корневая система мочковатая и хорошо развитая. Основная масса корней залегает на глубине 5 — 50 см и располагается на 50 — 60 см в сторону от куста, не выходя за проекцию кроны (расположением корней определяется глубина перекопки и рыхления почвы).

Надземная часть куста состоит из ветвей разного возраста и прикорневых побегов (она менее долговечная, чем подземная). Побеги большинства сортов покрыты одиночными или двух — пятираздельными шипами длиной до 2 см. На междоузлиях нередко встречаются тонкие одиночные шипики. Ветви крыжовника хорошо плодоносят до определенного возраста, затем стареют, снижают продуктивность и отмирают. Обрезкой старые ветви заменяют на прикорневые побеги (побеги замещения), которые затем превращаются в ветви и начинают плодоносить. Наиболее продуктивны насаждения до 12 — 15 лет, однако при хорошем уходе и своевременной обрезке срок эксплуатации можно увели­чить в полтора-два раза.

Большинство почек крыжовника смешанные, то есть из них формируются кисть и вегетативный побег. Часть почек остается цветковыми либо ростовыми.

Листья очередные, черешковые, цельные, с тремя—пятью округлыми лопастями и зубчатыми краями. В зависимости от сорта они значительно различаются по величине, форме, окраске, опушению, блеску и другим признакам. Цветки обоеполые, довольно мелкие, собраны в малоцветковую кисть.

Плод — ложная ягода с многочисленными семенами. Кожица разнообразной окраски (от желтой и нежно-розовой до почти черной), с опушением и восковым налетом либо без них. При подборе сортов, разных по срокам созревания, можно иметь свежие ягоды в течение месяца.

Крыжовник относится к высокосамоплодным культурам, хорошо завязывающим плоды в односортных насаждениях. Однако при опылении пыльцой другого сорта урожай и качество ягод значительно повышаются. Поэтому на участке следует выращивать не менее трех сортов крыжовника. В качестве лучших опылителей рекомендуются сорта Русский, Сливовый, Розовый 2.

Развитие крыжовника зависит от температуры и влажности воздуха. Вегетация его начинается при среднесуточной температуре воздуха 5 °С. В средней полосе это чаще происходит во второй-третьей декаде апреля. От начала вегетации до цветения проходит в среднем три недели, от завязывания ягод до полного их созревания — 2 — 2,5 мес. Зрелые ягоды некоторых сортов могут долго висеть на кусте, не теряя вкусовых качеств.

Зимостойкость крыжовника достаточная для средней полосы России. При условии раннего накопления снега и подбора зимостойких сортов его можно культивировать в местах с более суровым климатом. Растение светолюбивое, хорошо реагирует на орошение. Крыжовник растет на почвах многих типов, но не переносит тяжелые бесструктурные глинистые.

Для крыжовника лучше отвести ровное, хорошо освещенное и защищенное от господствующих ветров место или пологий (1 — 5°) склон. Непригодны высокие открытые места и замкнутые котловины, где возможно повреждение цветков и завязей заморозками. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы, иначе в результате переувлажнения корни подпревают и кусты погибают.

Почвы предпочтительны хорошо прогреваемые, воздухопроницаемые, богатые минеральными элементами и средние по механическому составу (суглинки, супеси). При высокой кислотности перед посадкой вносят известь (300 — 600 г на 1 м²).

На выбранном участке почву выравнивают, разбрасывают минеральные и органические удобрения и перекапывают на глубину штыка лопаты. При этом тщательно выбирают корневища сорняков, так как многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения, особенно пырей, очень опасны для молодых насаждений крыжовника.

Схема посадки зависит от силы роста выбранного сорта. В саду крыжовник обычно высаживают по схеме 1,5 × 1,5 или 1 × 1,5 — 2м. Намечают колышками места посадки и выкапывают посадочные ямы шириной 40 — 60 см и глубиной 40 см. В каждую яму вносят перегной (полтора-два ведра), суперфосфат (250 — 300 г) и калийную соль (30 — 40 г).

Крыжовник можно сажать весной и осенью. В средней полосе России это лучше делать в конце сентября — первой половине октября (до наступления устойчивых морозов). Для посадки используют двухлетние саженцы с хорошо развитой (не менее 20 — 30 см) корневой системой и надземной частью из двух — четырех ветвей. В качестве посадочного материала пригодны и однолетние отводки. Корни перед посадкой не укорачивают, а обмакивают в почвенную болтушку.

Обычно крыжовник сажают прямо, но на тяжелых почвах, а также саженцы сортов со слабой побеговосстановительной способностью лучше высаживать наклонно. Саженцы помещают в посадочную яму на 5 — 7 см глубже, чем они росли в питомнике, расправляют корни и засыпают их почвой, которую затем уплотняют ногой.

После посадки для лучшего формирования кустов обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы пять-шесть почек. Затем растения поливают (полведра или ведро на каждое), почву вокруг них мульчируют перегноем, торфом, прелыми опилками или сухой землей. Спустя несколько дней полив и мульчирование повторяют.

Дальнейший уход за насаждениями включает обработку почвы, формирование и обрезку, полив, внесение удобрений и борьбу с вредителями и болезнями. За сезон в зависимости от засоренности почвы и количества осадков проводят четыре — шесть рыхлений: около кустов на глубину 6 — 8 см, в междурядьях на 10 — 12 см.

Под крыжовник вносят как минеральные, так и органические удобрения (при правильном их внесении урожай может увеличиться в два раза). Ценным удобрением служат зола, особенно на кислых почвах, и навозная жижа, чаще используемая в качестве подкормки.

В большинстве регионов без полива трудно получить полноценный урожай крыжовника. Срок полива определяют по влажности почвы в корнеобитаемом слое на глубине до 50 см. Обычно за сезон проводят три-четыре полива: в период образования завязей, во время налива ягод и после сбора урожая. Если осень сухая, то в октябре применяют подзимний полив. После поливов почву вокруг кустов желательно мульчировать органическими веществами. Это позволяет уменьшить число поливов и рыхлений.

Ничто не влияет так сильно на качество плодов, как обрезка: на загущенном кусте невозможно получить крупные ягоды. К тому же плохо проветриваемые насаждения сильнее подвержены грибным заболеваниям. Крыжовник обрезают осенью или весной (до начала вегетации). При хорошем уходе и правильной обрезке куст может давать хорошие урожаи до 20 лет.

В первые годы после посадки выполняют формирующую обрезку, в последующие — омолаживающую и прореживающую. Формирование куста начинается с момента посадки, когда у саженца удаляют прирост, оставляя над почвой пять-шесть почек. Из них в первый год появляются прикорневые побеги. В свою очередь, из этих побегов оставляют три — пять наиболее сильных, а слабые вырезают. На второй-третий год жизни из отрастающих побегов замещения ежегодно сохраняют четыре-пять лучших, слегка укорачивая их концы. Лишние (горизонтальные и слабые) вырезают. На правильно сформированном кусте в период полного плодоношения должно быть 20 — 25 ветвей разного возраста.

Ветви крыжовника хорошо плодоносят до пяти-шестилетнего возраста, затем они стареют, в результате чего снижается урожайность и мельчают ягоды. Поэтому в период плодоношения старые малопродуктивные ветви удаляют, заменяя их таким же количеством прикорневых побегов. При обрезке учитывают биологические особенности сорта. У сортов американского типа, характеризующихся ускоренным развитием и старением ветвей, вырезают ветви старше пяти лет. Сорта европейского типа обрезают меньше, удаляя семилетние ветви. При ежегодной обрезке обязательно удаляют ветви больные, сильно подмерзшие, растущие внутри куста и лежащие на земле (если их нельзя использовать для отводков).

На старых загущенных кустах делают омолаживающую обрезку. Для этого на уровне почвы срезают старые ветви, оставляя побеги замещения и часть двухлетней древесины. Из развившихся прикорневых побегов формируют омоложенный куст.

Урожай крыжовника может значительно снизиться или даже погибнуть вследствие повреждения ягод и вегетативных частей болезнями и вредителями. К числу наиболее вредоносных болезней относятся американская мучнистая роса (сферотека), септориоз, антракноз. Самые опасные из вредителей — крыжовниковая огневка, желтый крыжовниковый пилильщик, смородинная стеклянница и тли.

Следует отметить, что в некоторых европейских странах крыжовник выращивают не в кустовой, а в штамбовой форме. Для этого его прививают в штамб золотой смородины на высоте 80 — 90 см. Такие насаждения очень декоративны, и за ними легче ухаживать.

Крыжовник начинает созревать в июле. Ягоды в зависимости от назначения убирают в технической или полной зрелости. Сбор проводят в один прием, ягоды снимают вместе с плодоножкой и укладывают в лотки, сита, корзины. В прохладном месте они сохраняются в течение 2 — 4 суток, а в холодильнике при температуре 1...2 °С — около 15—30 суток.

Размножение крыжовника (черенками и отводками)

Крыжовник размножают вегетативно и семенами (последний способ применяют исключительно в селекционных целях). Для вегетативного размножения чаще используют горизонтальные отводки и зеленые черенки. Реже применяют вертикальные отводки и деление куста. Одревесневшие черенки большинства сортов крыжовника плохо укореняются, поэтому их практически не употребляют для размножения.

Для получения горизонтальных отводков выбирают маточные растения с сильным однолетним приростом. Ранней весной (до распускания почек) почву под кустами заправляют органическими удобрениями, перекапывают и выравнивают в виде блюдца или делают бороздки. В них пригибают однолетние либо двухлетние побеги с сильным боковым приростом. Каждый побег в нескольких местах пришпиливают металлическими или деревянными крючками и укорачивают на 8 — 10 см для лучшего прорастания почек. Разложенные таким образом побеги оставляют открытыми. Вскоре из почек появляются вертикально растущие побеги. При высоте 8 — 10 см их окучивают рыхлой плодородной почвой. Примерно через 15 — 20 суток, когда побеги отрастут еще на 10 — 15 см, проводят второе окучивание, добавляя почву или перегной слоем 6 — 8 см. При недостатке влаги кусты с отводками поливают.

В конце сентября — начале октября отводки осторожно освобождают от почвы, отделяют от маточных кустов и разделяют по числу укоренившихся побегов. Наиболее сильные из них высаживают на постоянное место, остальные доращивают в питомнике, размещая по схеме 15 — 25 × 60 × 70 см в бороздах глубиной 6 — 8 см. При посадке надземную часть обрезают, оставляя три — пять почек. В течение следующего сезона поливают растения и рыхлят в питомнике почву. К осени получают стандартные двухлетние саженцы.

При размножении вертикальными отводками осенью с маточных кустов срезают все ветви, за исключением двух-трех. Весной от корневой шейки появляются многочисленные побеги. По мере роста их присыпают рыхлой плодородной почвой, желательно после дождя или полива. Осенью укорененные побеги отделяют от основания куста и высаживают на постоянное место или доращивают так же, как горизонтальные отводки.

Для укоренения зеленых черенков побеги заготавливают в июне (в фазе затухания роста). Их нарезают на черенки длиной 6—10 см так, чтобы на каждом находилось одно-два междоузлия. Нижний лист удаляют или укорачивают. Перед посадкой черенки нижними концами на 8—12 ч помещают в гетероауксин, индолилмасляную кислоту или другие стимуляторы роста, что способствует лучшему образованию корней.

Укореняют зеленые черенки в защищенном грунте, например в парнике. Грунт готовят из смеси торфа с песком (1:1). Черенки сажают по схеме 8 × 5 см на глубину 1 — 2 см, поливают и накрывают парник рамами. Оптимальная температура воздуха в парнике должна составлять 21 °С, субстрата — 18...23 °С. При повышении температуры воздуха до 30...35 °С необходимо проветривание. Надо обязательно поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы листья постоянно были покрыты тончайшим слоем воды, однако почва не должна переувлажняться. Этого возможно достичь при мелком дисперсном распыле из опрыскивателей (туман) или из пульверизатора. Приблизительно через три недели образуются корни, и саженцы пересаживают в открытый грунт для доращивания.

Деление куста проводят осенью или ранней весной. Кусты выкапывают и разделяют так, чтобы в каждой части находились корни и молодые побеги. Полученные растения сразу сажают на постоянное место.

• < Назад
• Вперёд >