Земляника садовая: выращивание и уход

Под плантацию земляники отводят хорошо освещенные участки, желательно защищенные от господствующих ветров и расположенные вблизи водоемов. Уровень залегания грунтовых вод должен находиться на расстоянии не ближе 1 м. При более близком его залегании необходимо устраивать грядки или канавы для стока воды. К плодородию почвы земляника не очень требовательна, но не растет на соленых и щелочных почвах. Предпочтение следует отдавать почвам легким и средним по механическому составу со слабокислой реакцией.

Постоянное выращивание земляники на одном месте приводит к накоплению запаса вредителей и возбудителей болезней, истощению почвы, а, следовательно, и к снижению урожая. Поэтому при возделывании земляники желательно ввести чередование культур (культурооборот). Это позволяет своевременно подготовить почву под посадку земляники, очистить ее от семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней, создать необходимый запас питательных элементов.

Подготовка почвы под землянику начинается с подбора предшественника. На приусадебном участке в качестве предшественника земляники можно рекомендовать лук, чеснок, огурец, морковь, столовую свеклу, раннюю капусту, а при отсутствии нематод — бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения нельзя использовать как предшественник, поскольку они служат промежуточным хозяином опасного вредителя земляники — земляничной нематоды. Достаточно эффективны две схемы культурооборота: 1 — морковь, 2 — лук, чеснок + навоз, 3 — земляника-новосадка, 4 — 6 — плодоносящая земляника; 1 — огурец, редис, редька, 2 — ранняя капуста + навоз, 3 — земляника-новосадка, 4 — 6 — плодоносящая земляника.

Нельзя размещать землянику после картофеля, баклажана, перца и некоторых цветочных культур (астры, лилии, гладиолуса). После них земляника поражается вертициллезным и фузариозным увяданием.

Нежелательно сажать землянику и после раскорчевки многолетних насаждений, особенно косточковых культур, способствующих развитию корневых гнилей. Но если нет выбора, то после раскорчевки на участке необходимо тщательно выбрать корни и провести выравнивающий посев, например горчицы, рапса или других крестоцветных, и в начале их цветения перекопать землю, заделывая полученную зеленую массу на удобрение. Это в значительной степени оздоровляет почву, создает в ней запас органического вещества и способствует снижению численности паразитических нематод.

Во время подготовки участка под плантацию вносят органические удобрения, основным из которых является перепревший навоз. Но применять навоз непосредственно перед посадкой земляники нецелесообразно, так как с ним заносится большое количество семян сорняков. Поэтому навоз лучше вносить под предшественник, чтобы к моменту посадки земляники почву можно было очистить от семян сорняков. Доза навоза зависит от степени плодородия почвы. Так, на черноземах его вносят из расчета 4 — 6 кг на 1 м², на бедных почвах эту дозу увеличивают в полтора-два раза.

В качестве органического удобрения также используют торф и компост, лучше с добавлением птичьего помета. Но если используют помет, то компост хорошо перемешивают, поскольку при соприкосновении с корнями растений он может вызвать ожоги.

Органическим удобрением может служить посев сидеральных культур. После уборки лука, чеснока или ранней капусты на участок высевают горчицу, вико-овсяную смесь или другие быстрорастущие культуры, образующие много зеленой массы. Осенью их скашивают, измельчают и, не давая сильно высохнуть, заделывают в почву при перекопке.

На малоплодородных почвах перед посадкой вносят минеральные удобрения (г на 1 м²): суперфосфата 30 — 40 и калийных 15 — 20. Их равномерно распределяют по участку, не допуская образования комков (в противном случае они могут вызвать ожоги корней), и заделывают на глубину штыка лопаты.

К моменту посадки участок необходимо очистить от сорняков, так как земляника — многолетняя культура, и бороться с сорняками на плантации гораздо сложнее. Сорняки поглощают большую часть питательных элементов и почвенной влаги, в результате чего сильно угнетается рост земляники и резко снижается урожай. Кроме того, многие сорняки служат промежуточными хозяевами вредителей и возбудителей болезней земляники. Наибольшую опасность представляют многолетние сорняки, а среди них — пырей ползучий и осот. Корневища этих сорняков надо тщательно выбирать при перекопке.

Землянику можно сажать в течение всего периода вегетации, используя как свежезаготовленную рассаду, так и после зимнего хранения при пониженной температуре. Срок посадки зависит от конкретных условий: наличия посадочного материала, подготовленности участка и т.д. Однако ранневесенняя посадка (в конце апреля — начале мая) более эффективна, поскольку в этот период не переросшие растения лучше приживаются.

Размещение растений из-за образования усов не остается постоянным в эксплуатации плантации, однако первоначальная схема имеет большое значение. Приняты две схемы посадки: широкополосная и узкополосная (однострочная). При широкополосной посадке растения высаживают в две-три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками 40 — 50 см, между полосами 70 — 80, между растениями в ряду 20 — 25 см). Норма посадки составляет восемь—десять растений на 1 м². Трехстрочная полоса эффективна при осенней посадке, а весной — при кустовой культуре, когда удаляются все усы и розетки (в этих случаях плантация не загущается). После первого плодоношения средний ряд в полосе удаляют и впоследствии выращивают землянику по узкополосной схеме. По сравнению с узкими полосами в широких меньше загрязняются ягоды, небольшой расход мульчирующих материалов, сильнее подавляются сорняки.

При однострочной схеме (70 — 80 × 20 — 25 см) формируют полосу шириной 40 — 45 см. Норма посадки составляет пять — семь растений на 1 м². Преимущество узкополосной посадки заключается в том, что ягоды в ней созревают на 3 — 5 суток раньше, чем в широкополосной. Уменьшение расстояния между растениями в ряду до 15 см целесообразно только для слаборослых сортов, а также при осенней посадке, когда растения не успевают образовать дополнительные розетки до конца сезона.

Непосредственно перед посадкой почву выравнивают и рыхлят на глубину 6 — 8 см. Затем в зависимости от выбранной схемы делают бороздки и поливают их (2 л на 1 пог. м). При посадке следят, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Чрезмерное ее заглубление угнетает и замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов. Корни обычно не укорачивают и лишь слишком длинные (более 7 см) подрезают, чтобы не мешали посадке. Необходимо следить и за тем, чтобы корни заглублялись вертикально, поскольку только при таком положении по всей их длине образуются обрастающие корешки. Если некоторые корни загнулись, то они практически отмирают. В результате растения хуже приживаются и медленнее развиваются.

Вслед за посадкой растения оправляют: освобождают заглубленные сердечки и уплотняют выпирающие. Высаженные растения дважды поливают. Через неделю после посадки проводят ревизию и подсадку.

В год посадки на плантации формируют широкие (80 см) или узкие (40 — 45 см) полосы. Для этого розетки, укорененные в полосе, оставляют на месте, а отросшие в сторону междурядья в начале укоренения сдвигают к посаженному ряду. Однако при загущенных посадках следует учитывать, что растения нормально развиваются лишь на расстоянии не менее 15 — 19 см друг от друга. Поэтому лишние розетки лучше удалить как можно раньше, так как они истощают материнские растения и снижают их урожайность. В последующие годы загущенное размещение земляники препятствует разрастанию сорняков, и число прополок за сезон сокращают до двух-трех.

Если перед посадкой почва была недостаточно заправлена удобрениями, то спустя три-четыре недели после посадки для активизации роста растения подкармливают минеральными удобрениями (г на 1 м²): аммиачной селитры 7 — 10 или кристаллина 10 — 15.

Уход за плодоносящей плантацией сводится главным образом к поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, подкормкам и борьбе с вредителями и болезнями. В особо тщательном уходе земляника нуждается ранней весной, когда растения наименее облиственны и истощены зимовкой, а также в послеуборочный период, когда растения должны накопить запас питательных элементов, обеспечивающий в дальнейшем закладку цветковых почек, нормальные условия перезимовки и первоначальный рост весной будущего года.

Большую роль для получения хороших урожаев земляники играет обеспечение растений влагой. Особенно остро потребность в воде возникает в первую половину вегетации и несколько меньше — после сбора ягод. Признаками резкого дефицита влаги служат потеря тургора, завядание и пониклость листьев в жаркие часы дня. За сезон обычно проводят от четырех до шести поливов. Наиболее эффективны поливы перед цветением, между сборами (чаще между вторым и третьим), после скашивания листьев (вслед за внесением удобрений), в конце августа, когда закладываются и формируются цветковые почки. В сухую осень в конце вегетации проводят влагозарядковый полив (при сухой весне растения поливают и в начале вегетации). Землянику лучше не поливать холодной водой, предварительно ее надо выдержать в какой-либо емкости.

После каждого полива почву на плантации рыхлят на глубину 5 — 7 см, а около растений — на 3 — 4 см. Это способствует сохранению влаги и препятствует растрескиванию почвы. Эффективно и мульчирование почвы навозом, торфом, соломой и другими материалами. Помимо сохранения влаги мульчирование препятствует росту сорняков, а на плодоносящих плантациях предохраняет ягоды от загрязнения и снижает их поражаемость гнилями. Но на сырых местах под слоем мульчи скапливаются слизни, сильно повреждающие ягоды, поэтому их нужно периодически собирать и уничтожать.

Во время цветения земляники, особенно ранних сортов, часто наблюдаются заморозки, что может вызвать гибель цветков и завязей. Для борьбы с ними используют дымовые кучи или полив, на малых площадях землянику можно укрыть пленкой, бумагой и другими материалами.

Правила сбора земляники

Важно не только правильно ухаживать за земляникой, но и уметь собирать ягоды. Нельзя допускать перезревания земляники, поскольку от этого не только ухудшается качество ягод, но и снижается урожай.

Для предохранения ягод от загрязнения перед началом созревания под них подстилают солому или другие материалы. Заранее подготавливают тару, лучше малообъемную: лубяные лукошки или ящики вместимостью 2 — 3 кг. В ящики можно поставить картонные коробки вместимостью до 1 кг.

Убирать урожай лучше утром после того, как высохнет роса. Ягоды надо срывать без нажима, отщипывать их большим и указательным пальцами вместе с чашечкой и плодоножкой длиной около 1 см и сразу складывать в тару. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую. Одновременно с хорошими ягодами в отдельную тару собирают гнилые и поврежденные, чтобы инфекция не распространялась на всю плантацию.

Сразу после сбора (не позднее третьей декады июля) листья скашивают на высоте 5 — 7 см от поверхности почвы и удаляют с плантации. Скашивание способствует активной смене листьев, очистке плантации от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, а также облегчает борьбу с оставшимися вредителями. Особенно важно скашивание, если в посадках существуют очаги земляничного клеща и серой гнили. После скашивания оголяются молодые полуразвернутые листочки, в которых обитает клещ, и его легче уничтожить. Кроме того, у растений некоторых сортов (типа Редгонтлит) при своевременном скашивании значительно увеличивается будущий урожай. Однако промедление со скашиванием приводит к потере урожая в следующем году.

После скашивания листьев (а если его не проводят, то сразу после уборки урожая) почву в междурядьях перекапывают, а между растениями рыхлят на глубину 5 — 7 см. Одновременно удаляют сорняки и лишние слабо развитые розетки. Если плантацию эксплуатируют несколько лет, то удаляют и часть старых растений. Перед перекопкой в почву можно внести торф или навоз: они играют роль органического удобрения и мульчирующего материала. Из минеральных удобрений применяют (г на 1м²): аммиачную селитру — 13 — 15 или кристаллин — 15 (его можно заменить другим комбинированным препаратом). Сразу после внесения удобрений плантацию поливают.

Помимо получения ягод в июне — июле, то есть в основной период их потребления, можно продлить сезон выращивания земляники. Для этого прежде всего надо подобрать сорта с разным сроком созревания — от сверхранних до сверхпоздних.

Для получения ранних урожаев землянику возделывают в защищенном грунте: под пленкой, в каркасных тоннелях, пленочных и отапливаемых теплицах. В зависимости от типа укрытия урожай можно получить на 7 — 10 суток раньше. В защищенном грунте обычно выращивают ранние сорта, а также Редгонтлит, Талисман, Фестивальная.

Простейшее укрытие — полотно тонкой прозрачной пленки, свободно разостланное над грядкой (так, чтобы по мере роста растения ее поднимали). Для крепления на краях полотнища прибивают деревянные рейки или просто присыпают их землей. Во избежание ожогов листьев и для опыления в полотнище вырезают отверстия (перфорацию) диаметром 1 — 2 см. Если пленка без перфорации, то в начале цветения в дневные часы, когда летают насекомые, ее снимают для опыления. Под таким укрытием созревание земляники ускоряется на 4 — 7 суток.

Несколько сложнее соорудить пленочный каркасный тоннель, но выращивать под ним землянику эффективнее. Тоннели лучше устанавливать на плантациях первого и второго годов плодоношения и ежегодно переставлять их на другое место. Для сооружения тоннеля проволоку диаметром 6 — 3 мм нарезают на куски длиной 2,2 — 2,4 м и сгибают их в дуги. Дуги устанавливают над рядом, а при двухстрочной посадке — над двумя рядами, заглубляя концы в землю так, чтобы ширина основания тоннеля составляла 80 —9 0 см, а высота по коньку соответствовала 45 — 50 см. На этот каркас натягивают пленку, к бокам которой вдоль тоннеля набивают деревянные рейки (бруски), чтобы можно было ее поднимать для проветривания, доступа пчел во время цветения, а также для работ по уходу. Для облегчения проветриваемости и проникновения внутрь насекомых на пленке можно вырезать отверстия диаметром 1 — 2,5 см (их площадь не должна превышать 3 — 4 % общей поверхности пленки).

При выращивании земляники под пленкой необходимо строго следить за температурой воздуха. В начале вегетации она должна составлять 7...15 °С, во время выдвижения цветоносов и цветения — 18...20 °С, при созревании ягод — 22...25 °С (ночью во все периоды она должна быть ниже на 2...3 °С).

Остальной уход за насаждениями тот же, что и в открытом грунте: содержание почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и поливы. При необходимости растения подкармливают, но делают это очень осторожно, так как можно вызвать чрезмерный рост вегетативных органов в ущерб урожаю. Эффективно мульчирование почвы, которое не только способствует сохранению влаги, но и защищает ягоды от загрязнения и снижает возможность поражения их серой гнилью.

Чтобы получать ягоды поздним летом и ранней осенью, надо выращивать ремонтантные или нейтральные к длине светового дня сорта.

Ремонтантная земляника размножается как семенами (это безусые мелкоплодные сорта), так и рассадой. Вегетативно размножаемые сорта (Ада, Гора Эверест, Сахалинская, Неисчерпаемая и другие) более распространены, но менее урожайны.

Сорта, нейтральные к длине светового дня, также плодоносят с июля до поздней осени. Это сорта иностранной селекции, из них для выращивания рекомендуют следующие: Трибьюр, Тристар, Ольстер и Хумми Гента. Но при возделывании этих сортов возникают сложности с размножением, потому что они (за исключением сорта Тристар) образуют мало усов и розеток.

Плодоношение ремонтантных и нейтральных к длине светового дня сортов можно несколько продлить, если в конце августа установить над растениями пленочные тоннели. Убирают тоннели с наступлением заморозков.

Ремонтантные сорта высокоурожайные, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляют органическими удобрениями. Ее также обязательно очищают от сорняков.

Высаживают ремонтантную землянику по той же схеме, что и обычную. Наиболее высокий урожай с куста получают, если удаляют все усы, поскольку укореняющиеся розетки плодоносят в этот же год, но количество ягод на них небольшое, и подобное плодоношение лишь истощает маточные кусты. Розетки лучше распикировать на отдельной грядке и использовать как рассаду. Усы можно удалять и частично, оставляя на каждом кусте по два уса с одной розеткой. Это позволяет значительно увеличить урожай на следующий год.

Чтобы увеличить урожай в августе, у ремонтантных растений обрывают первые майские цветоносы, когда они достигают длины 3 — 4 см. Эту операцию повторяют дважды. На трехлетней плантации подобный прием эффекта не дает. Вообще следует отметить, что ремонтантные растения наиболее продуктивны первые три года, а затем урожайность резко падает.

Для получения высоких стабильных урожаев земляники следует высаживать здоровый и чистосортный посадочный материал. Лучше всего использовать рассаду с четырьмя-пятью хорошо развитыми листьями диаметром корневой шейки не менее 10 — 15 мм и длиной основной массы корней не менее 7 см. Таким требованиям в основном отвечают растения, полученные из розеток первого порядка, то есть первые розетки от материнского растения, формирующиеся в июле. На этих растениях закладывается больше цветочных почек и, следовательно, образуется больше ягод, чем у растений, сформировавшихся поздним летом или осенью.

Площадь маточника должна быть в пять-шесть раз меньше площади предполагаемой плантации. Использовать маточник лучше один год, а затем перевести в плодоношение или перекопать. Почву для него готовят так же, как и для плантации. Если из маточника по мере роста отбирать здоровые, наиболее развитые растения, то его можно использовать еще одну-две ротации.

Получить хорошо развитую рассаду можно и доращиванием розеток второго-третьего порядка. Для этого в начале августа слабоукоренившиеся или неукоренившиеся розетки отделяют от маточных растений и распикировывают на грядки, которые готовят из смеси земли, песка и торфа (1:1:1). Предварительно грядки обильно поливают и делают на них борозды, в которые и высаживают розетки. Расстояние между бороздами должно составлять 10 — 15 см, между растениями — 6 — 8 см. Сразу после посадки грядки накрывают прозрачной пленкой (она должна лежать свободно), края которой по бокам заделывают в землю. Если под пленкой резко повышается температура, то во избежание ожогов листьев в ней через каждые 20 — 25 см делают отверстия диаметром 1,5 — 2 см или притеняют мешковиной. В середине сентября пленку снимают, чтобы растения закалились до наступления холодов. Эти растения достигают полного развития к концу сентября — середине октября. Их или оставляют на грядках, чтобы весной следующего года использовать для посадки, или закладывают на зимнее хранение при пониженной температуре. Преимущество такой рассады заключается в увеличении выхода хорошо развитых и более продуктивных растений. Кроме того, их заготавливают поздней осенью, когда заканчиваются основные работы в саду, что снима­ет напряжение в весенний период.

Срок выкопки рассады для зимнего хранения зависит от степени ее готовности (растения должны пройти период закалки). Лучше выкапывать рассаду после первого небольшого (-2...-3 °С) заморозка. При более ранней выкопке многие растения не успевают укорениться, что снижает выход рассады. Но с этим нельзя и запаздывать, так как работе могут помешать дожди.

Выкопанные растения освобождают от земли, удаляют листья, оставляя только один полуразвернутый листочек и черешки длиной 4 — 6 см для предохранения верхушечной почки (сердечка) от механических повреждений и удобства при посадке. Листья можно скашивать непосредственно на плантации перед выкопкой, а растения после нее подработать вручную. Корни не обрезают.

Перед закладкой на хранение растения сортируют, слабые и недостаточно укоренившиеся высаживают на доращивание. Отобранную рассаду связывают в пучки по 50 — 100 растений в зависимости от силы их развития. Пучки рассады укладывают в полиэтиленовые пакеты или ящики, выстланные пленкой. Затем их промораживают при температуре -3...-5 °С в холодильнике или естественных условиях, герметично закупоривают и помещают на хранение.

Рассаду желательно хранить в холодильнике при температуре -1...-2 °С, но такая возможность есть не всегда. Хорошо рассада сохраняется и в опилках. Для этого растения, подготовленные к хранению, промораживают, что можно сделать на улице при температуре -4...-5 °С. Далее на пол любого неотапливаемого помещения (например, сарая), защищенного от попадания осадков и воздействия прямых солнечных лучей, насыпают сухие опилки слоем 15 — 20 см. На них в виде конусного штабеля укладывают пакеты с промороженной рассадой, которые также пересыпают опилками. Затем сверху и с боков штабель засыпают опилками слоем 60 — 80 см. В таком виде рассада хорошо сохраняется до весны. На зиму рассаду можно и прикопать в старом парнике. Растения наклонно укладывают в бороздку, пересыпая каждый ряд землей. После того как почва немного подмерзнет, их укрывают лапником или старыми листьями.

Рассаду ремонтантной земляники лучше выращивать на отдельных грядках. В течение сезона у растений удаляют цветоносы, остальной уход такой же, как на плодоносящей плантации.

• < Назад
• Вперёд >