Жимолость. Посадка, уход, размножение

До недавнего времени жимолость съедобную в основном возделывали в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Но в последние 20 лет ее успешно выращивают в садах европейской части России.

Ягоды (плоды) жимолости богаты сахарами, пектином, органическими кислотами, солями натрия, магния, калия, кальция, фосфора. В них также присутствуют йод, барий, медь, марганец,кремний, алюминий. Обнаружен в жимолости и целый комплекс витаминов: С, Р, B₁, В₂, B₆, В₉, а также провитамин А. Плоды жимолости отличаются высокими вкусовыми качествами. Их употребляют в свежем виде, сушат и замораживают. Из жимолости готовят варенье, компоты, кисели, желе, вино, сок и всевозможные начинки. У ягод, протертых с сахаром, сначала присутствует горьковатый вкус, но через месяц горечь исчезает, а вкус становится пикантным.

В народной медицине жимолость известна как целебное растение. Плоды, сок и отвары листьев — хорошее обеззараживающее средство при ангине, тонзиллите, стоматите. Отвары из цветков, листьев и побегов назначают при желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваниях, кровотечениях, малокровии, воспалении глаз и как мочегонное средство. В корейской медицине отвары из цветков и листьев используют при легочных заболеваниях и дизентерии, во вьетнамской — при фурункулезах и аллергии.

К достоинствам культуры также следует отнести раннеспелость (она созревает на 10 суток раньше земляники) и продолжительный срок плодоношения.

Жимолость — многолетний кустарник компактной или слабораскидистой формы, высотой до 1,8 м и диаметром около 2,5 м. Корневая система залегает на глубине 50 см, некоторые корни проникают вглубь до 80 см. Радиус их распространения около 1,5 м.

В кусте насчитывается до 15 ветвей с гибкой прочной древесиной. Кора желтовато-серой окраски. У основания ветвей старая кора отстает в виде мочалки. Почки остроконечные, с жесткими кроющими чешуйками.

Листья цельнокрайние, по форме от овальной до ланцетовидной, сизовато-серо-зеленые. Цветки трубчато-воронковидной формы, расположены по два в соцветии, раскрываются поочередно через 1 — 1,5 суток и цветут в течение суток. Плоды длиной 1,2 — 4 см, округлые, овальные, цилиндрические, веретеновидные, в форме банана или дельфина. В плоде насчитывается до 20 семян.

Особенность развития кустов в первые годы заключается в превышении роста корневой системы над надземной частью. Высаженные двухлетние растения начинают плодоносить на второй-третий год. Максимальные урожаи (1,5 — 5 кг с куста) получают через 8 — 15 лет после посадки. Основной урожай у жимолости расположен на годичных приростах, общая длина которых определяет продуктивность сорта.

Жимолость — перекрестноопыляемое растение, поэтому в саду надо иметь несколько сортов или отборных форм. Влажная прохладная погода не служит препятствием для перекрестного опыления. Эта особенность и устойчивость цветков к весенним заморозкам обеспечивают стабильность плодоношения. Однако в отдельные годы в средней полосе России наблюдается вторичное осеннее цветение некоторых сортов, что ведет к потере урожая на следующий год.

Жимолость способна переносить морозы до -46...-52 °С и весенние заморозки в пределах -7...-8 °С. Вместе с тем для нее опасны провокационные зимние оттепели.

По требованию к свету, влаге и почве жимолость близка к черной смородине. Она переносит легкое затенение. Почвы предпочитает богатые органикой и несколько увлажненные, но места с близким стоянием грунтовых вод и затопляемые непригодны. В то же время на недостаточно увлажненных участках и в засушливые годы ягоды мельчают, недобор урожая достигает 20 %.

С жимолостью ведется значительная селекционная работа, в результате которой созданы сорта для различных регионов России. Из них для возделывания в средней полосе рекомендуются Голубое веретено, Синяя птица, Лазурная.

Агротехника жимолости близка к черной смородине. Эти культуры можно высаживать совместно и даже чередовать. Поскольку по декоративным качествам жимолость уступает многим садовым культурам, то ее следует высаживать на втором плане сада, вдоль забора.

Лучшее время посадки — осень (начало листопада). Если жимолость сажают после сбора урожая, то растения выкапывают с комом земли. Жимолость можно сажать и весной, но в самые ранние сроки, когда почва оттает на глубину 10 — 15 см, поскольку растения в прикопке быстро реагируют на положительную температуру. В этом случае посадочные ямы лучше приготовить с осени.

Посадочные ямы размером 40 × 40 × 40 см выкапывают на расстоянии 0,7 — 1 м друг от друга. Верхний слой почвы перемешивают с удобрениями. На каждую яму требуются ведро перегноя или компоста, аммиачная селитра (30 — 50 г), суперфосфат и калийная соль (по 150 — 200 г). Эффективны и комплексные удобрения, например нитрофоска и аммофоска (300 — 400 г), а также древесная зола (400 — 500 г). На кислых почвах вносят известь (300 — 400 г). Удобренный субстрат засыпают в ямы.

Техника посадки такая же, как и черной смородины. Но в отличие от смородины высаженные растения не обрезают, поскольку это задерживает вступление их в плодоношение.

В первые шесть-восемь лет жимолость не требует особого ухода. Надо лишь удалять сорняки, рыхлить почву и вносить удобрения. Особенно эффективно мульчирование приствольной полосы опилками, листьями и другими органическими остатками. Под плодоносящие кусты осенью вносят перегной или компост (ведро на 1 м²), суперфосфат и калийную соль (по 14 г на 1 м²). Вместо последних можно использовать плодово-ягодную смесь (60 — 80 г на куст).

Поскольку жимолость — достаточно новая садовая культура, то у нее пока нет опасных болезней. Из вредителей на растениях встречаются жимолостная пальцекрылка, гусеница которой вгрызается в завязь, питается мякотью и семенами, вследствие чего ягоды преждевременно окрашиваются и опадают. Другие вредители — розанная и смородинная листовертки — объедают листья и побеги. Значительный вред наносят ивовая щитовка, высасывающая сок из коры побегов, и зеленая жимолостная тля. Для борьбы с ними кусты после сбора урожая опрыскивают 0,2%-ным раствором карбофоса или ранней весной — 2%-ным раствором нитрафена. Обработки выполняют один раз в два-три года.

Зимой почки жимолости служат лакомством для снегирей. Для защиты от них осенью ветви связывают в пучок, обертывают старой мешковиной и засыпают снегом.

На восьмой год жизни куста годичный прирост ветвей ослабевает, и требуется санитарная обрезка. Она заключается в удалении лежачих, поломанных и загущающих ветвей с годичным приростом менее 10 см. Эти ветви обрезают на сильные годичные приросты у основания и в средней части, оставляя в кусте 10 — 15 ветвей. Для обрезки обязательно используют остро отточенный секатор, поскольку у жимолости жесткая древесина.

К 18 — 20 годам начинается общее старение куста. В это время осенью применяют омолаживающую обрезку с удалением всех ветвей на уровне 30 — 40 см от почвы. На следующий год образуется мощный прирост побегов. Их оставляют на плодоношение и после сбора первого урожая формируют куст, оставляя 10 — 15 сильных ветвей — основу второго цикла жизни растения.

Потребительская зрелость ягод наступает через 5 — 10 суток после начала их окрашивания. При сухой солнечной погоде урожай созревает дружно, и его собирают за один-два приема. В дождливую погоду созревание затягивается, поэтому необходим третий сбор.

У большинства сортов ягоды имеют сухой отрыв. Часто жимолость собирают «остукиванием» в разостланную мешковину или пленку, для чего куст трясут руками или ударяют по нему палкой, обернутой тряпкой либо резиновой лентой. Собранные ягоды на ветру отвеивают от листьев и других примесей. За 1 ч таким способом можно собрать до 10 кг ягод. Свежие ягоды хранятся в холодильнике до 5 суток.

Самый простой способ заготовки жимолости впрок — сушка, причем в сушеных ягодах сохраняет весь комплекс биологически активных веществ. Ягоды сушат в духовом шкафах или в печке в течение 10 — 12 ч. Первоначально температуру поддерживают на уровне 50 °С, а по мере подсыхания ягод ее повышают до 70... 75 °С.

Стандартный посадочный материал жимолости — двухлетние растения с мочковатой корневой системой длиной 15 см и двумя надземными побегами высотой 30 см. Такие растения можно самостоятельно вырастить из семян (однако следует учитывать, что полностью свойства исходного сорта не сохраняются).

Для выращивания сеянцев отбирают зрелые, хорошо выполненные ягоды и на 3 — 5 сутки помещают их в холодильник. Затем подготавливают посевной ящик с субстратом, состоящим из смеси дерновой земли, перегноя и песка (1:1:1). На поверхности субстрата через 5 см друг от друга делают бороздки и укладывают в них ягоды. Сверху все присыпают субстратом слоем 1 см, обильно поливают и накрывают стеклом или пленкой, а ящик ставят в затененное место. По мере подсыхания субстрат поливают. Через 20 — 30 суток появляются всходы (десять и более проростков из каждой ягоды). В это время ящики переносят в освещенное место, сеянцы поливают и проветривают, постепенно создавая им естественные условия.

К осени на сеянцах образуется по три-пять настоящих листьев. Поздней осенью ящик с ними укрывают листьями, а сверху снегом. В марте ящик заносят в помещение, где растения трогаются в рост. Их рассаживают в торфоперегнойные горшочки или пленочные стаканчики и выращивают до июня.

По окончании весенних заморозков сеянцы высаживают на хорошо удобренные грядки питомника по схеме 25 × 25 см. В первые дни грядку желательно притенить. Последующие поливы и подкормки минеральными удобрениями способствуют хорошему развитию растений. Осенью растения высаживают на постоянное место, а на следующий год некоторые из них дают первые плоды.

Если семена не собственные, а куплены на рынке или в ином месте, то их сначала проращивают. Для этого из фильтровальной бумаги нарезают полоски шириной 1 см, укладывают их на твердую поверхность, а концы опускают в чашку с водой. Затем на полоски укладывают семена. При комнатной температуре они наклевываются через 20 — 25 суток. После этого семена вместе с бумагой раскладывают в посевной ящик с субстратом, слегка присыпают песком и ставят на проращивание (в теплицу или на подоконник). В июне всходы высаживают на грядку питомника, притеняют и поливают до полной приживаемости.

Жимолость можно размножать вегетативными способами: зелеными или одревесневшими черенками, отводками, делением куста (в последнем случае теряют два-три урожая). Проще и надежнее всего использовать зеленое черенкование. Технология размножения такая же, как у черной смородины.

• < Назад
• Вперёд >